Prada Printemps Été 2026 Homme « Démantèlement du pouvoir, remontage du sens ». Article de RUNWAY MAGAZINE. Avec l'aimable autorisation de Prada.

Pour le printemps-été 2026, Miuccia Prada et Raf Simons se lancent dans un acte radical : le démantèlement silencieux de l'égo de la mode masculine. Il ne s'agit pas de minimalisme au sens conventionnel du terme. Il s'agit de essentialisme, il s'agit de ramener la mode à sa structure fondamentale et de se demander ce qui respire encore une fois toute affectation disparue. Il s'agit d'en faire moins, non pas par posture esthétique, mais comme un défi intellectuel. Dans cette collection, la simplicité devient la complexité ultime.

Le régressif comme progressiste

Avant l'apparition d'un modèle unique, le runway L'espace résonnait du chant des oiseaux – une ouverture prélapsaire. Ce qui suivait était un essai visuel sur le retour : à l'enfance, à l'innocence, au sens antérieur. Le premier look – une chemise blanche à col camp imprimé d'un lever de soleil délavé, portée sur un col roulé bleu pâle – semblait presque gêné par son propre charme. C'était le style fondateur de Prada revisité, non pas avec nostalgie, mais avec analyse.

Puis sont arrivées les bloomers. Oui, des bloomers pour hommes. Ourlets élastiques, boutons-pression, et rappelant sans complexe la jeunesse. Sont-ils innocents ? Possiblement. Sont-ils pervers dans leur régression mielleuse ? Certainement. Ils rappellent les micro-culottes ornées de Miu Miu, mais, en version masculine, ils compliquent encore davantage la question : infantilisation ou libération ? Moquerie ou souvenir ?

Couture en toute retenue

La confection Prada est toujours un langage en soi, et ici, elle exprime la sobriété, sans austérité. Les pantalons pastel sans pinces reflétaient la rigueur de Savile Row à travers le prisme d'une glacier estivale. Les blousons et cabans, en vinyle ou en cuir volontairement froissé, allient rigueur et effondrement. Il y eut des pièces Prada preppy – manteaux imperméables, survêtements rayés, pulls à col bateau –, mais même celles-ci se réduisirent à des emblèmes plutôt qu'à des déclarations. Le design n'était pas paresseux, il était lucide.

C'est là l'ironie dans laquelle Prada excelle : confectionner un pantalon en coton avec une coupe et des finitions aussi précises est plus difficile que n'importe quelle création sur-mesure. C'est un message adressé à l'industrie : la complication n'est pas synonyme d'artisanat. Cette collection est, en quelque sorte, une protestation contre le théâtre épuisant de la mode. Mais au lieu de le crier haut et fort, Prada a simplement fait le travail, avec précision.

Les accessoires comme outils utopiques

Les sacs – sacs de voyage tubulaires en cuir, sacs à dos en nylon – rejetaient les monochromes typiques de la maison au profit de bicolores de randonnée. Ils n'étaient pas fonctionnalistes au sens utilitaire du terme, mais conceptuels : des outils pour un voyage imaginaire. Même les mocassins à semelles en caoutchouc, les richelieus, les mules et les tennis formaient une taxonomie de notes de bas de page utopiques.

Les pièces truquées – chapeaux à franges centrifuges, blouses à imprimé marguerites, pulls de sous-marinier à glands et épaulettes – laissaient entrevoir le costume, mais refusaient de jouer pleinement. C'étaient des moments de pragmatisme surréaliste, des vêtements à mi-chemin entre fantaisie et forme. Des chemises longues aux références militaires suggéraient un uniforme désarmé, une structure adoucie, une puissance poétique.

De Mu Mu Land au lac des amoureux

Au-dessus de la collection planait une bande-son résolument postmoderne : une guitare slide ambiante ponctuée par une voix solitaire déclarant : « Nous sommes justifiés et nous sommes anciens. » L'utopie du KLF, ressuscitée. La version Prada se déclinait en badges délavés et t-shirts graphiques étiquetés de coordonnées fictives : « Lover's Lake », « Last Swim », « Peak's End ». Chacun d'eux était un souvenir de lieux imaginaires, à la fois pièges à touristes et paradis. L'avenir, comme le suggère Prada, n'est pas devant nous. Il réside dans le réassemblage de choses que nous pensions avoir abandonnées.

Une révolution tranquille

Cette collection ne s'adresse pas aux influenceurs, aux poseurs ou aux adeptes de la mode. Elle s'adresse à l'homme qui réfléchit, qui lit les notes de bas de page. Ici, pas de piège à clics, juste du design dans sa forme la plus pure et la plus épurée.

La collection Printemps-Été 2026 est un manifeste déguisé en collection masculine. Elle n'attire pas l'attention. Elle invite à la réflexion. Et c'est là, dans le cyclone algorithmique actuel, l'acte le plus rebelle qui soit.

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