Thom Browne Automne Hiver 2025-2026 « Origami – Un vol de fantaisie et de liberté ». Article de RUNWAY MAGAZINE. Avec l'aimable autorisation de Thom Browne.

Thom Browne n'est pas un étranger à l'art de raconter des histoires et, pour la collection automne-hiver 2025-2026, il s'envole, littéralement, dans un monde de rêverie ornithologique. Dans un coffret orné de 2,000 L'exposition s'est ouverte avec deux modèles perchés à une table centrale, occupés à plier des oiseaux en papier. Il ne s'agissait pas d'une simple fioriture esthétique. C'était une scène imprégnée de symbolisme, qui donnait le ton à une collection cherchant à explorer les notions de liberté, de créativité et de résilience.

La fascination de Browne pour les oiseaux n'est pas nouvelle. L'année dernière, il s'est inspiré du corbeau menaçant d'Edgar Allan Poe ; cette saison, il a trouvé l'inspiration dans un 60 MINUTES Un segment consacré à l'observation des oiseaux. Mais il ne s'agissait pas d'une méditation mélancolique sur le passage du temps. Le motif aviaire de Browne était plutôt une déclaration d'expression personnelle, un acte de défi discret mais puissant contre un monde qui cherche de plus en plus à dicter des limites créatives. Il s'est transformé en l'idée de liberté d'être aussi expressif et créatif que possible.

Le thème de la fuite et de la fragilité a été intégré à la collection avec une précision méticuleuse. Les premiers looks, une étude dans des gris sobres, comprenaient des parkas en cachemire imperméables surdimensionnées enveloppant les mannequins dans des cocons protecteurs, juxtaposées à des vestes à poches plaquées rétrécies, des mini-shorts en flanelle de laine et des cardigans à col en V à quatre barres. Des cuissardes en daim gris clair et blanc complétaient les ensembles, suggérant à la fois une préparation au terrain incertain et une volonté de traverser la tempête. Mais si la palette de couleurs d'ouverture pouvait suggérer une approche sobre, presque monastique, la collection s'est rapidement révélée être l'une des propositions les plus colorées de Browne de mémoire récente.

L'engagement du créateur envers son thème aviaire allait au-delà du littéral. Les silhouettes imitaient les contours doux et arrondis de la poitrine et des épaules d'un oiseau, tandis que les contrastes de textures créaient l'illusion de plumes superposées. Browne a poussé le savoir-faire à l'extrême avec de superbes broderies d'oiseaux et des intarsias inspirés des études ornithologiques de John James Audubon. Ces ornements complexes ornaient des manteaux surdimensionnés en tweed traditionnel, une matière que Browne a délibérément sélectionnée pour son association avec une élégance intemporelle et résistante.

Mais c'est dans les tenues de soirée que la vision de Browne a véritablement pris son envol. Des robes aux couleurs contrastées, construites à partir de panneaux de satin coupés en biais, étaient disposées avec la précision du plumage d'un oiseau, chaque couche se chevauchant sans couture. Dans un geste particulièrement audacieux, le créateur a rendu ce concept par des traits épais et picturaux, leurs formes abstraites évoquant - peut-être intentionnellement - des fientes d'oiseaux. Cette touche irrévérencieuse était plus qu'une plaisanterie ; c'était un clin d'œil subtil à un code de longue date de la maison Thom Browne. La merde d'oiseau est un code de la maison Thom Browne.

L’humour mis à part, le message profond de la collection est resté clair. Dans une industrie en proie à l’instabilité – où les créateurs changent de maison à une vitesse croissante et où l’autonomie créative est souvent sacrifiée à la viabilité commerciale – Browne a fait une déclaration discrète mais puissante. Son travail de cette saison témoigne de la nécessité de la liberté artistique, nous rappelant que la mode, bien qu’elle ne puisse pas réparer le monde, peut toujours créer des espaces d’expression et d’espoir.

Et puis il y avait cette cage à oiseaux, placée sur la table centrale, contenant une version miniature de Browne lui-même.

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