Collection Gucci Printemps-Été 2027 par Demna : « Emballage discret non inclus ». Article d’Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de Daniele Venturelli/Getty Images pour Gucci.

Le Savoy vu du donjon du sexe, ou Où est ma ceinture de bondage en cuir robuste et verrouillable ?

Il faut admirer l'audace pure et sans faille nécessaire pour rédiger un manifeste de presse évoquant les débuts de Guccio Gucci comme bagagiste à l'hôtel Savoy de Londres, pour ensuite présenter des accessoires destinés à un cachot. Demna occupe la direction artistique de Gucci depuis un an, et sa collection Printemps-Été 2027 – baptisée Le magasin Show—est apparue comme sa « vision personnelle complète », proclamée. Selon ses propres déclarations pieuses, ses recherches approfondies en archives ont conclu que la maison prospère grâce à la tension entre « respectabilité bourgeoise » et « Excentricité, danger ou sex-appeal. »

Ce qui défilait dans ses quatre espaces de vente monochromes n'avait pourtant rien de dangereux ni de véritablement excentrique. Il s'agissait simplement du packaging sensationnaliste et usé d'accessoires de fantaisie pour adultes se faisant passer pour de la haute couture avant-gardiste.Les articles qui sont normalement livrés à votre porte dans des emballages en carton brun neutre, scellés avec du ruban adhésif industriel renforcé pour vous épargner le jugement de votre facteur, étaient mis en avant sur les quais milanais. runwayEn réduisant l'héritage centenaire de la maroquinerie florentine à des ceintures de bondage en cuir robustes et à des colliers de soumission, Demna n'a pas redéfini le luxe contemporain ; il a transformé un fleuron historique italien en une boutique de luxe pour adultes destinée à des milliardaires qui rêvent de jouer les pervers..

Le défilé gothique à triple boucle

Pour projeter sa vision de la rébellion bourgeoise, runway elle s'inspirait fortement d'une esthétique de dominatrice de la fin des années 90, résolument datée, mêlée à une nostalgie gothique de banlieue.Considérez la pièce maîtresse de cette perversion diurne : une ceinture corset en cuir absurdement large, à triple boucle, avec de lourdes boucles à rouleaux en acier et des anneaux métalliques, serrée fermement sur tous les vêtements possibles.Elle entourait des vestes noires structurées, flanquées de tabliers à franges déchirées., des chemisiers en soie vert bouteille à col montant et tailleur, portés sur des pantalons cigarette ajustéset des hauts dos nu à foulard à motifs, ornés de grosses perles d'ambre.Le mors, autrefois symbole raffiné de l'excellence équestre, fut transformé en un instrument de contrainte littérale..

Les mannequins, le visage maquillé d'un noir crêpé façon raton laveur, le teint pâle et les cheveux raides, défilaient, ressemblant moins à des sirènes envoûtantes qu'à des figurantes épuisées, tout droit sorties d'un obscur club industriel berlinois en plein midi. L'une d'elles, moulée dans un body noir ultra-serré au dos, décolleté jusqu'au coccyx, tenait en équilibre sur de fins escarpins à brides, le regard vide d'un automate. À côté d'elle, une autre arborait un manteau monumental en fausse fourrure de renard, bouffant et vaporeux, jeté sur un débardeur en dentelle noire transparente et une jupe crayon – une tenue qui évoquait moins l'érotisme pointu et sophistiqué de Tom Ford en 1996 qu'une caricature hâtive d'une habituée de casino des années 80, en retard pour un audit.

Le manteau bourgeois incohérent « Soumettez-vous et obéissez »

Lorsque la collection a tenté de renouer avec l'élégance « respectable » promise, le résultat fut tout aussi incohérent. Un pardessus militaire rouge arrivant aux genoux fit son apparition, avec ses épaules structurées en forme de pagode, son col montant et ses boutons dorés.Elle tentait d'évoquer l'élégance romaine d'antan, mais, dans le contexte des contraintes en cuir environnantes, elle ressemblait davantage à un costume emprunté à un film d'espionnage de la Guerre froide.Un autre mannequin arpentait le décor monochrome, vêtu d'un caban court croisé sur une chemise à rayures déboutonnée et jambes nues, le tout chaussé de bottes d'équitation rigides et d'un sac à chaîne en cuir matelassé..

Puis vinrent les incursions maladroites dans des tenues de cadre déformées. Une chemise en velours noir froissé, fermée par un unique bouton précaire au niveau du sternum, était ouverte sur l'abdomen pour dévoiler la cage thoracique avant de se glisser dans une jupe midi froissée assortie.En quoi cela évoque-t-il des « lieux de rencontre pour aristocrates, artistes et créatifs » ? C'est l'équivalent visuel d'une crise d'identité : la moitié de la garde-robe est habillée pour une réception diplomatique guindée, tandis que l'autre moitié est prisonnière de corsets en cuir, attendant un mot de sécurité..

Absence totale de subversion

Les défilés masculins et les interludes en soirée n'ont guère contribué à sauver les ruines idéologiques. Un blazer noir informe et surdimensionné était jeté sur un polo de rugby bordeaux et vert déboutonné, associé à un jean bootcut délavé et une énorme boucle de ceinture dorée à double G entrelacé – l'archétype du fêtard du début des années 2000, traîné à contrecœur sur le podium.Une robe de soirée en mousseline d'un violet royal transparent flottait sur des sous-vêtements violets assortis. À ses côtés, un homme vêtu d'un blouson de survêtement zippé, d'une chemise bleu acier et d'une autre ceinture de bondage à trois couches serrée autour de la taille..

Demna veut nous faire croire que l'utilisation abusive de stéréotypes fétichistes équivaut à la rébellion, et que le défilé d'accessoires de bondage dans des boutiques impersonnelles prouve que Gucci est un « espace de possibilités ». Mais la rébellion exige du courage, de l'intelligence et de la nuance. Afficher des entraves en cuir robustes, des cadenas de soumission et des colliers en cuir sur un runway Ce n'est pas un acte d'audace ; c'est le raccourci le plus vieux et le plus éculé du marketing moderne. Quand la provocation devient aussi prévisible et mécanique, elle cesse d'être provocatrice. Elle laisse simplement le spectateur blasé, indifférent, et qui regrette que toute la collection ne soit pas restée cachée dans sa boîte anonyme. Mais François-Henri Pinault aimait tant…

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