Harris Reed Printemps-Été 2026 Londres « Couture à l'échelle intime ». Article d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Photo avec l'aimable autorisation de Harris Reed / Photographe Suleika Mueller.

Après dix saisons au sein de sa propre marque, Harris Reed a commencé à définir les valeurs de sa maison. La collection printemps-été 2026 a été présentée comme un salon au Gothic Bar de St. Pancras, à Londres, dans un cadre historique et tamisé qui a apporté une touche d'intimité à son style maximaliste.

Pour Reed, ce n'était pas une retraite, mais un moment de réflexion. « À la fac, on disait : personne n'achètera jamais ça », se souvient-il de ses premières œuvres d'art queer extravagantes. Dix ans plus tard, son premier rang n'est plus seulement composé d'amis et de journalistes, mais aussi de clients, de collectionneurs et d'un bassin croissant d'acheteurs de haute couture à travers le monde. C'est un marché qu'il a lui-même façonné.

La collection – 14 looks au total – mettait l'accent sur l'individualité plutôt que sur l'uniformité. Chaque pièce était conçue comme un personnage, empruntant aux codes de Reed : David Bowie et Mick Jagger, les dames victoriennes et l'héritage anglais. La palette était la plus audacieuse de Reed, avec des tons cobalt et pervenche, bordeaux, or et roses pastel. Une robe queue de poisson avec une jupe à imprimé animalier bouffant offrait une nouvelle forme d'aisance, se démarquant de l'architecture mathématique de ses robes précédentes.

Pourtant, les techniques fondamentales de Reed étaient pleinement présentes. Corseterie, silhouettes en cage et volumes sculpturaux définissaient la collection. Plumes couronnaient les épaules, satins tourbillonnaient sur tulle, et les bustiers dorés cédaient la place à des jupes en velours aux motifs jaune acidulé. Sa collaboration avec le studio de papier peint anglais Fromental se poursuivit, avec des panneaux de papier peint peint à la main transformés en corsages et jupes. Reed présenta également ses propres imprimés, tourné vers l'avenir. « J'ai toujours rêvé de « Ralph Laureniser » toute la marque. » a-t-il déclaré, imaginant des textiles qui vont au-delà de la mode vers les intérieurs et le style de vie.

L'ironie est pourtant évidente : si Reed rêve d'étendre sa propre maison à l'univers de l'art de vivre et de la couture, son rôle actuel chez Nina Ricci laisse peu de place à une telle ambition. Autrefois maison prestigieuse, Nina Ricci a été minée par des années de mauvaise gestion, son héritage couture se réduisant à de vagues clins d'œil à l'élégance passée. Reed est arrivé avec l'espoir de restaurer cette gloire, de réintroduire savoir-faire et fantaisie dans une marque qui a jadis défini le raffinement parisien. Au lieu de cela, il s'est cantonné à la répétition, produisant des variations diluées de ce qui était autrefois la marque de fabrique de Ricci, sans la liberté créative ni le soutien structurel nécessaires pour la reconstruire.

Le défilé paraissait plus mesuré, moins théâtral, mais tout aussi couture. La qualité du travail – précise, complexe, sans complexe – était constante. Ce qui changeait, c'était l'atmosphère. Dans une salle plus petite, entourée de personnages plutôt que d'un public, les créations parlaient différemment : moins de spectacle, plus de présence.

Pour Harris Reed, la collection Printemps-Été 2026 n'est pas un retour en arrière, mais un raffinement. La haute couture à sa mesure, conçue pour trouver sa place sur les tapis rouges, dans les archives et, aujourd'hui, peut-être, dans le quotidien de celles et ceux qui choisissent de vivre dans l'imaginaire.

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