Pierre Cardin Automne-Hiver 2026-2027 « Venise '59 ». Texte de Kate Granger, rédactrice en chef. RUNWAY MAGAZINE. Crédit photo : Pierre Cardin.
Cette collection obéit à une logique implacable : Pierre Cardin ne verse pas dans le sentimentalisme à Venise. La marque traduit l’architecture, les rituels et la précarité de la ville en une garde-robe où la préparation prime sur le costume. Venise '59 Il s'agit moins d'une carte postale romantique que d'une répétition générale pour un avenir plus proche et plus humide — des vêtements conçus à la fois comme cérémonie et protection.
Les capes dominent. Non pas les capes théâtrales flottantes des drames en costumes, mais de lourds panneaux architecturaux qui se détachent du corps comme des boucliers d'ingénierie. Une cape de satin cramoisi est rehaussée d'une rose monumentale sur la poitrine – une promesse de romantisme –, mais la silhouette en dessous est clinique et rigide, une base noire ou blanche qui réduit le corps à sa fonction première. L'effet est délibéré : la parure tenue à distance, la beauté mise au service de la performance plutôt que de la douceur.
L'obsession de Cardin pour les formes géométriques, qui le caractérise depuis longtemps, revient avec une urgence nouvelle. Les motifs circulaires sont récurrents : des disques placés au niveau du torse comme des hublots, des fermetures arrondies à l'allure mécanique, et non simplement décorative. Sur une cape blanche éclatante, une sphère rose brillante trône au centre, aussi précise et austère qu'un capteur. C'est un procédé classique chez Cardin – la sphère et le panneau – appliqué ici avec une rigueur pragmatique qui évoque davantage un outil qu'un ornement.
La couleur est ici choisie avec soin. Des bleus saturés, presque médicinaux, et un magenta froid viennent rompre la monotonie des tons neutres. Une veste bleu ciel translucide portée sur un body violet évoque une seconde peau : légère, imperméable et d’une modernité absolue. Ailleurs, des ponchos cobalt superposés et des accessoires bleu céruléen pâle créent des systèmes tonaux plutôt que des looks uniques — des ensembles conçus pour être combinés, zippés et modulables selon les besoins.
Les matériaux s'inscrivent dans cette logique. Des tissus évoquant le néoprène recyclable et des textiles enduits côtoient des laines recyclées et des chutes de satin, et les coutures sont apparentes plutôt que dissimulées. Ces coutures techniques, les passepoils et les ourlets volumineux ne sont pas de simples fioritures ; ils constituent le langage de la construction. Ce sont des vêtements qui expliquent comment et pourquoi ils ont été fabriqués – une honnêteté éthique et utilitaire que Cardin considère comme un choix stylistique.
Les accessoires et le stylisme soulignent cette thèse. Sacs minimalistes à anses circulaires, cols montants et lunettes évoquant des visières de protection confèrent à la collection l'allure d'un uniforme de civilité. Les coiffes semblables à des masques et un unique look de bouclier métallique — porté brièvement le long du podium runway — transformer le costume cérémoniel en un langage de survie, d'identité dissimulée et de contrôle.
Ce qui unit la collection, c'est une économie rigoureuse : le volume concentré dans les enveloppes extérieures, le corps simplifié en sous-vêtements monochromes et les ornements confinés à quelques points clés. La théâtralité n'est pas abandonnée ; elle est affirmée. Une cape magenta spectaculaire cherche toujours à être vue, mais elle est conçue pour être perçue de loin, pour résister à une tempête imaginaire et pour rester imperturbable.
C’est du Cardin pur jus, par son tempérament — futuriste, géométrique, un brin austère — mais revisité pour plus de praticité. Là où ses premières créations évoquaient les fusées, ces vêtements suggèrent les radeaux : des solutions pour un monde où le spectaculaire doit coexister avec l’imprévu. Venise '59 Ce n'est pas une lettre d'amour au passé ; c'est un bref et élégant appel à la préparation.
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