Bottega Veneta Printemps-Été 2026 « Le Zeste ». Article d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Photo avec l'aimable autorisation de Bottega Veneta / Elphile.

Lorsque Matthieu Blazy a rejoint Bottega Veneta en 2022, le monde a soupiré et s'est préparé. Nombreux étaient ceux qui pensaient que la maison ne survivrait pas au poids de son minimalisme autoproclamé. Trois ans plus tard, les résultats étaient prévisibles : les sacs se sont vendus, les bénéfices ont comblé les comptables, et l'homme a encaissé son dû et est parti chez Chanel. Oui, Chanel ! Désormais officiellement bénéficiaire de tout le jus de cactus qui coulait autrefois si généreusement chez Bottega. On ne peut que leur souhaiter bonne chance.

Pendant ce temps, Bottega Veneta, heureusement libérée de ce programme de détox créative, respire enfin. La marque a désormais un avenir, et un nom : Louise Trotteur.

Sa nomination en décembre dernier a été historique pour des raisons qui vont au-delà du marketing. Elle est devenue la seule femme à participer à l'interminable jeu des chaises musicales de cette année – une saison où les conseils d'administration ont joué avec leurs génies masculins comme des jetons de poker. L'arrivée de Rachel Scott chez Proenza Schouler a doublé la mise, mais le cas de Trotter a du poids. Elle a travaillé dur. De Lacoste à Carven, elle a construit son portfolio avec patience, savoir-faire et un atout que Blazy n'a jamais semblé saisir : une véritable palette créative.

Ses débuts ce soir ont clairement démontré une chose : Bottega Veneta est non seulement vivante, mais aussi actuelle. Et plus encore, elle est audacieuse… Vraiment ?

Trotter s'est inspirée de l'ADN artisanal de la marque et l'a enrichi avec une assurance remarquable. Elle a transformé le célèbre intrecciato en quelque chose de spectaculaire : un manteau sur mesure tissé en écailles de serpent, une longue cape confectionnée à partir de fines bandes de cuir, un manteau-robe brossé de plumes si légères qu'elles semblaient flotter sur l'eau. runway. Le mouvement a défini la collection : des jupes traînant dans des bandes de cuir, des robes micro-plissées avec des franges traçant le corps et ces « pulls » chatoyants — sculptés à partir de fibre de verre recyclée, brillant sous les lumières en orange, rouge et bleu. « On dirait de la fourrure et ça bouge comme du verre. » Elle a expliqué : « Entre ses mains, la durabilité n'est pas un cours magistral, c'est un spectacle. »

Ses silhouettes étaient audacieuses, avec de larges épaules et des coupes amples, mais équilibrées par des robes en soie parachute si légères qu'elles semblaient flotter. Le jeu entre volumes et fragilité était rafraîchissant, moins un gadget qu'une vision de la féminité moderne.

Le triomphe le plus surprenant ? Ses blancs contemporains. Immaculés, inventifs, superposés de mélanges de tissus insolites, ils annonçaient avec assurance l'autorité créative de Trotter. Ni nostalgie, ni artifice, ni jus de cactus. Juste du design.

Le Sac d'Oranges Acidulées – Le Zeste

Ah, l'invitation ! Autrefois, Bottega Veneta était synonyme de discrétion, de sobriété et d'une dévotion quasi religieuse à l'artisanat. Cette saison, cependant, la maison a choisi d'inaugurer sa nouvelle ère avec un geste moins inspiré par la divinité que… récupération du marché. La pièce maîtresse ? Un sac – pas n'importe lequel, mais un objet étrangement familier dont les racines s'étendent bien au-delà de Milan.

Cette soi-disant innovation circule depuis une décennie, passée entre les mains de créateurs taïwanais, réimaginée par de petits ateliers en Europe et aux États-Unis, voire flirtée par Kenzo et Marc Jacobs. Réinventé, raffiné, local, certes, mais toujours au sein de l'écosystème honnête des petites marques. Et puis il y a eu Gwen à Houston, qui l'a indéniablement fait sien. Son « Zest » n'était pas un hasard : un cuir double de la plus haute qualité, une âme structurée, des cercles découpés qui s'épanouissent pour former forme et fonction, et même breveté. De la poésie dans l'utilité, et il est devenu si populaire.

Passons maintenant au défilé Bottega. Le rituel se répétait : les invités glissaient des fruits dans le jumeau griffé Bottega. Le déjà-vu était si saisissant que les acheteurs américains ne chuchotaient pas, mais criaient la seule question pertinente : Pourquoi un séjour Bottega ? Pas d'idées ? Pas de concept créatif ?

Ainsi, la marque, qui a bâti sa réputation sur l'artisanat et l'authenticité, a inauguré un nouveau chapitre de sa carrière avec un modèle déjà présent depuis dix ans ailleurs. Qualifiez-le d'appropriation, de recyclage ou de porte-monnaie orange le plus cher de l'histoire, mais ne le qualifiez pas d'original.

Dans la mode, la paternité est importante. Un premier projet doit être un véritable écrin de créativité, et non un murmure d'échos empruntés. Pour une maison qui revendique l'artisanat comme son âme, ce n'était pas un simple faux pas. C'était une tache.

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