Campagne Chanel Croisière 2026-27 « L’anatomie de la libération ». Article de Kate Granger, rédactrice mode. RUNWAY MAGAZINE. Photo / Vidéo : CHANEL / Alec Soth.

Lorsque Gabrielle Chanel s'installa à Biarritz en 1915, ce n'était ni un hasard géographique, ni des vacances bourgeoises. C'était un choix délibéré. ​​Loin du décorum étouffant des salons parisiens et des silhouettes contraignantes de la Belle Époque, la côte atlantique offrait un laboratoire sauvage et balayé par les vents. Là, face aux vagues déferlantes et au sable mouvant, naquit le sportswear moderne, fruit d'une impatience face aux contraintes.

Un peu plus d'un siècle plus tard, Matthieu Blazy orchestre sa première collection Croisière pour la Maison en retournant précisément sur ce littoral. Loin de faire de Biarritz un décor de carte postale pour des loisirs pastel, Blazy interroge le concept même de la mode balnéaire. Capturée par l'objectif poétique et sans concession d'Alec Soth sur la Grande Plage – avec la mise en scène cinématographique de Stuart Winecoff – la campagne abolit la frontière entre la rigidité des intérieurs et l'abandon du littoral. Le salon ne se contente pas de visiter la plage ; il s'y fond.

Le centenaire du noir : de la blouse de servante à la robe de vengeance

La mythologie de la mode s'attarde rarement sur l'ironie subversive de la petite robe noire. Lorsque Chanel en a codifié le modèle en 1926, elle a commis un acte de sabotage des conventions sociales : elle s'est emparée de l'uniforme austère des domestiques et des vendeuses, l'a dépouillé de toute fioriture et en a fait le symbole ultime de l'élégance moderne. C'était l'égalitarisme déguisé en haute couture, une abolition des hiérarchies sociales qui préfigurait le denim d'un demi-siècle.

Cent ans plus tard, Blazy célèbre cet anniversaire non pas avec une taxidermie respectueuse, mais avec audace. La silhouette de 1926 renaît et se réinvente en « robe de la vengeance ». Elle ouvre la garde-robe avec une rigueur austère, pour mieux déjouer les attentes. Un détail discret du modèle original – le nœud délicat placé bas dans le dos – est radicalement amplifié en un sac à main architectural et surdimensionné. Flottant sur les jupes et épousant les hanches, le motif passe d'un simple ornement à une structure imposante, transformant un geste historique de pudeur en une affirmation dynamique et affirmée.

La garde-robe saline : toiles blanchies au sel et marinières de camionneur

Le génie de Blazy a toujours résidé dans son intelligence tactile, et ici, il confronte le canon des tweeds Chanel à la réalité physique de l'océan. La collection rejette la rigidité des tailleurs citadins au profit de costumes en toile de coton à l'aspect salé, délavé par le soleil et patiné par le vent. Pantalons et châles empruntent la géométrie épurée du paréo, se glissant avec aisance entre ensembles une et deux pièces.

L'uniforme marin emblématique se voit offrir une version résolument moderne et sans fioritures. La marinière en jersey, pièce historique que Coco s'était appropriée auprès des pêcheurs locaux, est revisitée avec un col trucker épuré et fonctionnel. Associée à des surchemises fluides en soie et à des coupes aériennes, elle se débarrasse de toute trace de sentimentalisme bourgeois, proposant une allure athlétique et décontractée, parfaitement adaptée à la vie au grand air.

Ironie basque et surréalisme marin

Dans la haute couture, le régionalisme verse souvent dans la caricature. Blazy évite cet écueil en traitant l'iconographie basque avec une irrévérence à la fois ironique et poétique. Le piment d'Espelette, d'un rouge intense, se métamorphose en bijoux sculpturaux, suspendus avec un humour grinçant aux clavicules dénudées. Les branches tortueuses du tamaris – gardien côtier inébranlable de Biarritz – s'affichent sur des tricots et des manteaux jacquard qui dessinent les contours de la côte atlantique sauvage.

L'océan lui-même se déploie sur le rivage dans un défilé ludique, presque surréaliste. Les boutons prennent la forme de crabes miniatures et de poissons nageant, fermant des vestes sur des robes à la coupe corail brodées de perles scintillantes. Clin d'œil aux baigneuses du début du XXe siècle, les combinaisons-shorts côtoient les bonnets de bain et les vestes en tweed léger comme une plume, capturant cet instant précis où maillots de bain et tenues de soirée échangent leurs identités sous le soleil de fin d'après-midi.

Le monogramme comme échafaudage

Plutôt que de parsemer le double C sur les surfaces comme un papier peint cosmétique, Blazy intègre l'emblème directement dans l'architecture des vêtements. La géométrie courbe devient la couture, la couture devient la silhouette. Elle façonne les contours structuraux des robes en maille, détermine le volume évasé des jupes, forme la base des grands cabas en raphia et sculpte les lignes des escarpins et mocassins souples.

Ce sont les matières qui font toute la différence. Soies aériennes, tissus denses et laines épaisses, cachemires si fins qu'ils évoquent la brise marine, et tweeds conçus pour la chaleur humide remplacent les laines lourdes. Les jupons dévoilent des ourlets bordés de raphia brut, tandis que des paillettes irisées ondulent comme des écailles mouillées sous le soleil atlantique.

En envoyant Josephen Akuei, Stephanie Cavalli, Ruyu Chen, Chiara Dorward, Bhavitha Mandava, Bruna Souza et Anne Vyalitsyna sur le sable mouillé de la Grande Plage, Blazy s'éloigne des illusions immaculées des campagnes de luxe classiques. L'objectif de Soth capture les cheveux au vent, les ourlets humides et le mouvement authentique de la peau. C'est une déclaration forte qui ouvre un nouveau chapitre : l'élégance de Chanel trouve sa place dans l'air sauvage et marin où elle a appris à respirer.

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