Dior Haute Couture Printemps Été 2022. Revue par Eleonora de Gray, Rédactrice en chef de RUNWAY REVUE.
Ce n'est peut-être pas un moment joyeux à la Maison Dior. La collection est en noir, bleu marine, gris et marron. Tons pâles, pas de lumière et pas d'espoir. Les robes grumeleuses simples sont une identité de Maria Grazia Chiuri, directeur artistique des collections femme de Dior.
Dans le communiqué de presse, la collection est décrite comme tridimensionnelle, artistique et astucieuse. Eh bien, même pas proche. Ces objets artisanaux sont invisibles à l'œil nu. Elle a affirmé qu'il s'agissait d'un projet d'avant-garde. Mais encore une fois, les shiluettes sont très simples et décontractées. Rien ne saute aux yeux. Dull dans les mots de Maria Grazia Chiuri est devenu "mode tranquille" comme elle l'a dit dans ses interviews. Ce n'est pas seulement "silencieux", c'est ultra silencieux et ultra terne.
Réclamations du communiqué de presse :
La broderie devient un acte conceptuel tridimensionnel qui réinvente les techniques et l'excellence élémentaire de l'atelier ; il progresse à travers une chorégraphie de mouvements et n'est pas seulement un détail décoratif. Il donne au tissu sa structure, son architecture. La broderie, qui se détache – et interagit avec – la matière, la rend évanescente et incite à un jeu avec l'air ambiant, comme en témoigne le contraste d'une longue jupe écrue entièrement brodée avec une chemise en organza de soie transparente.
Les collants, signature de la collection, tirent également leur dimension spectaculaire de la broderie pour nouer un dialogue vivant avec différentes pièces, du tailleur gris paré de grisaille aux robes du soir mariant la finesse de la broderie à la légèreté du tulle, en passant par une série de justaucorps drapés. Voici Maria Grazia Chiuri réaffirmant la syntaxe et la grammaire de l'atelier, la pureté des lignes célébrant fondamentalement le rôle même, l'essence de la couture : habiller le corps.
Ailleurs, des manteaux en cachemire épousent la silhouette et des capes élégantes dans des ensembles veste et pantalon blancs resplendissants. Des jupes plissées ondulent sous des manteaux structurés, tandis que les tissus jacquard lamé argenté des robes soulignent chaque mouvement du corps.
Ces motifs brodés, à travers lesquels l'héritage de Dior est réinterprété, deviennent l'élément central, et, suivant les règles de la couture, sont transformés par une vision qui fait de l'atelier un mode d'expression collaboratif, où la haute couture est une forme d'expérimentation et de questionnement constant. .
J'ai regardé de très près, et je n'ai trouvé aucune broderie, rien du tout. Mais apparemment, c'est là que se situe la Maison Dior aujourd'hui. Même si les toiles de fond spécialement préparées pour le spectacle étaient de couleurs vives.
Dior for Couture Spring Summer 2022 a présenté le travail de Madhvi et Manu Parekh, un couple d'artistes indiens. Leur travail diffère d'un point de vue formel mais est incroyablement proche en raison de leurs racines culturelles communes et de leur tradition figurative. L'ensemble est entièrement créé par l'école de broderie indienne Chanakya, alternant les œuvres brodées de Madhvi avec celles de Manu, adaptées à une dimension environnementale, créant un récit suspendu entre mythe et réalisme qui se déroule le long des murs du décor comme un film.
Et aussi aujourd'hui, Dior a publié un livre fabuleux sur John Galliano de 1997 à 2007 avec des créations fabuleuses d'un grand designer. Ce n'est pas seulement l'autre époque de la maison Dior. Deux mondes différents – le talent et la banalité. C'est l'existence et la non-existence, la haute couture et la classe contre l'absence de goût et de sens du style.
