Max Mara Printemps-Été 2026 « Entre rigueur et rococo ». Article d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Avec l'aimable autorisation de Max Mara.
Ian Griffiths continue de prouver que la force de Max Mara réside dans sa capacité à concilier pragmatisme et poésie. Pour le printemps-été 2026, le créateur a présenté une collection à la fois élégante et intellectuellement calibrée, un dialogue raffiné entre la géométrie des vestes d'équitation victoriennes, la grâce des kimonos japonais et un flirt envoûtant avec le rococo.
Les références n'ont pas été choisies au hasard. Parmi les figures emblématiques du moodboard de Griffiths figuraient la regrettée Élisabeth II dans son portrait de Cecil Beaton, et Griffiths lui-même, vers 1980, vêtu de l'uniforme néo-romantique qu'il avait cousu sur la machine à coudre de sa mère. Cet esprit d'autoconstruction – le vêtement comme performance, comme autorité, comme échappatoire – refait surface ici dans une collection qui privilégie la discipline à l'ornement.
Le rococo comme catalyseur, pas comme dictateur
Des recherches pour une conférence au Gainsborough House Museum ont poussé Griffiths à reconsidérer le rococo, non pas comme une simple indulgence du XVIIIe siècle, mais comme une influence structurelle sur sa propre sensibilité des années 1980. Cette saison, sa présence était précise plutôt qu'écrasante : volutes de gaze s'élevant en spirale des épaules des trenchs, motifs floraux bleu Sèvres superposés sur de la soie et du coton, et pétales de mousseline empilés sur des minijupes à l'allure coquette. Pourtant, Griffiths l'a clairement indiqué : « Il ne faut pas laisser le thème faire la loi. » Le rococo encadrait l'histoire, mais le récit était écrit en tailleur.
La couture comme colonne vertébrale
Près de la moitié des costumes présentés étaient des costumes aux variations marquées : tissus spongieux surdimensionnés aux proportions décontractées, trenchs évasés en crop tops et jupes crayon, décolletés en cœur perturbant les silhouettes militaires. Tel était le vocabulaire de Max Mara : pragmatique, clair, mais affûté par la subversion. La rigueur du tailleur se heurtait à la fluidité du kimono, donnant à la structure une illusion de légèreté.
La ceinture comme contrainte
Une ponctuation récurrente se trouvait au niveau de la taille : des ceintures élastiques noires, fines et rigides. runwayElles jouaient un rôle de touche de fantaisie — une ligne de retenue divisant les volants en mousseline et les écumes rococo. Le réalisme de Griffiths était évident ; ces ceintures pourraient ne pas s'intégrer facilement dans des garde-robes autres que celles de runway, mais en tant que métaphore visuelle, ils ont renforcé la tension fondamentale de la saison entre discipline et excès.
Geste de fermeture
Le final reflétait parfaitement le thème : une robe longue en maille, chargée de volants, à la fois austère et ludique, suivie d'un ensemble en soie noire à pétales qui laissait entrevoir la taille. C'était la même dialectique que Griffiths poursuit depuis longtemps : une femme Max Mara dont l'autorité ne manque jamais de grâce, et dont l'élégance est façonnée non par la nostalgie, mais par l'invention structurelle.
Le printemps-été 2026 montre Max Mara dans ce qu'il a de plus intelligent : là où le rococo devient stratégie, là où le kimono et la veste d'équitation convergent, et là où la rigueur apprend l'art de la fluidité.
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