Collection Haute Couture Automne-Hiver 2026-2027 de Schiaparelli par Daniel Roseberry. Texte d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef. RUNWAY MAGAZINE. Crédit photo : Schiaparelli.

Quand Daniel Roseberry est tombé dans le vide Gaultier

Et c'est reparti, mes chers fashionistas ! Préparez-vous à plonger, car Daniel Roseberry nous invite à le suivre dans « l'abîme » pour la collection Haute Couture Automne-Hiver 2026-2027 de Schiaparelli. Ce sont ses mots, pas les nôtres. Personnellement ? Nous préférons rester sur la terre ferme, là où l'air est pur et les références, d'une évidence criante.

Dans un communiqué de presse d'une poésie sublime, teinté de dramaturgie, Daniel confie avoir abandonné ses méthodes habituelles – comme ce voyage transcendant pour admirer l'œuvre de Gaudí à Barcelone – car il se sentait étouffé. Il a alors décidé de se laisser aller complètement. l'appel de la vie (l'appel du vide). Mais en regardant le runway, Il semblerait que le vide dans lequel il a plongé ressemble étrangement aux archives de Jean Paul Gaultier.

Daniel, chéri, arrête de piocher dans notre « Polo » (JPG), sinon on n'entendra plus que l'écho de ceux qui te cherchent : « Marco ! »

Une histoire de deux torses : le mimétisme du silicone

Cette saison, la scène principale a été entièrement envahie par le torse sculpté. On peut supposer qu'ils sont moulés dans du silicone haute densité, étant donné l'obsession soudaine de Roseberry pour un atelier de cinéma en périphérie de Paris spécialisé dans les bébés hyperréalistes. runway inondées de variations sur ce thème : des pièces lisses, brillantes, moulées au corps comme de la peau, qui ressemblent moins au surréalisme fantaisiste d'Elsa qu'à un hommage ultra-brillant aux flacons de parfum iconiques et aux légendaires plastrons métalliques de Jean Paul Gaultier.

Nous l'avons vue en bleu laiteux, moulée étroitement au corps comme une carapace extraterrestre recouvrant une jupe de fleurs bleuet ; nous l'avons vue en rose pâle et scintillant, associée à des rangées de perles ; et nous l'avons vue dans une silhouette dos nu d'un blanc pur et austère, s'effilant en une pointe asymétrique, dégoulinante d'une cascade scintillante de perles argentées ombrées.

Ça vous dit quelque chose ? Normal. Zendaya a notamment porté cette même pièce blanche sculptée pour… Odyssée Première à Londres. Franchement, elle ferait mieux de voir l'original. Jean Paul Gaultier est toujours là pour créer un miracle – un miracle qui dépasse de loin le simple écho contemporain de la grâce.

N'oublions pas que ce n'est pas la première fois que la maison s'aventure dans le domaine du mimétisme anatomique. Vous vous souvenez du fiasco de la gaine verte Hulk portée par Kim Kardashian en 2021 ? Ou encore les collections précédentes, fortement inspirées du légendaire soutien-gorge conique de Gaultier – celui qu'il a créé pour Madonna et qui a quasiment marqué une époque ? Prochaine étape, on imagine : le lancement d'une ligne de parfums dans des flacons en forme de buste. On attend avec impatience.

De la légèreté au kink : L'aquarium des profondeurs

Quand les mannequins n'étaient pas enfermés dans des torses humains en caoutchouc, ils déambulaient apparemment devant un étal de fruits de mer haut de gamme. Roseberry affirmait vouloir explorer une « peur viscérale de ce qui se cache dans les profondeurs de l'océan ».

Le résultat ? Un look a transformé un mannequin en un crustacé noir luisant, avec un pantalon en latex brillant et des tentacules gonflables et cinétiques s'agitant sauvagement depuis ses épaules comme une pieuvre en colère. Un autre mannequin a défilé sur un tapis aux allures de miroir. runway Enveloppée dans un nuage massif et exubérant de plumes roses appliquées à la main, elle ressemblait à s'y méprendre à un oursin profondément offensé. On pouvait également admirer un maillot de bain en latex brillant à décolleté plongeant qui se prolongeait par une jupe à franges étagée imitant des écailles de poisson structurées, ainsi qu'une robe noire asymétrique dotée d'une découpe géante dévoilant un ventre entièrement nu.

Pour contrebalancer la folie synthétique des satins de silicone coulés et des feuilles de peinture cuites, l'atelier a intégré des heures de travail traditionnel, comme l'incrustation de vraies fleurs ou de micro-broderies d'hortensias lyophilisés sur des vestes. Mais lorsqu'une veste fleurie à la coupe impeccable est associée à une jupe transparente en silicone lavande à l'aspect fondu qui semble glisser des hanches, cette « tension surréaliste » évoque moins Elsa qu'une crise d'identité.

Le monologue d'un blocage créatif : déconstruire le drame

Analysons de plus près la théâtralité de la confession complaisante de Daniel Roseberry. Dans la grande tradition des directeurs artistiques modernes qui prennent un simple blocage créatif pour une tragédie grecque, Daniel nous offre le récit détaillé de son effondrement psychologique.

Il se plaint pratiquement que, parce que la collection de la saison dernière, « L’agonie et l’extase », Après un succès retentissant, il crut avoir trouvé la formule magique. Il fit ses valises, partit pour Barcelone, contempla les chefs-d'œuvre de Gaudí et s'attendait à ce que les dieux de la haute couture lui offrent une pluie d'inspiration à son retour. Hélas, sa recette en trois étapes échoua. Il entra dans un cercle vicieux. Autrement dit, il paniqua en réalisant que reproduire un modèle commercial ne produit pas d'art de haut niveau. Alors, que fait un créateur quand l'inspiration est tarie ? Il transforme son angoisse en un mouvement philosophique et lui donne un nom. L'appel du vide.

Rebranding Le silicone comme « surréalisme »

Le principal mécanisme de défense de Daniel cette saison est une manipulation classique propre à la mode. Il demande avec audace si la beauté réside dans les matières traditionnelles et « nobles » — comme la soie, le satin et la laine — ou dans l'imagination capable de réinventer les matières synthétiques bon marché.

Il troque des siècles d'héritage textile de luxe contre du latex, des feuilles de peinture cuite et des lacs de silicone industriel, puis nous explique qu'il s'agit d'un acte de « soumission totale à l'inconnu ». Soyons honnêtes : verser du plastique liquide sur une table jusqu'à obtenir l'aspect d'un satin double face n'a rien d'une révolution surréaliste ; c'est une astuce de fabrication ingénieuse, enrobée d'un discours existentiel. Il prétend qu'Elsa Schiaparelli l'avait compris instinctivement, car son surréalisme visait à « révéler des réalités indicibles ». Mais Elsa utilisait la subversion pour remettre en question les normes sociales, et non pour justifier la présence d'un mannequin défilant devant un miroir. runway ressemblant à une pièce de porcelaine blanche émaillée à effet kitchenware.

Quand la maîtrise signifie se heurter à sa propre chambre d'écho

Dans son monologue, Daniel souligne que la maîtrise réside dans le courage de créer dans un espace d'incertitude. Nous partageons pleinement cet avis. L'incertitude est omniprésente ici, notamment quant aux raisons qui poussent une maison surréaliste historique à s'attacher tant à réinterpréter l'ADN d'une autre légende française vivante.

Si le plus grand héritage d'Elsa Schiaparelli est d'avoir fait de l'impossible une méthode créative, la méthode actuelle semble quant à elle tester les limites de la quantité de silicone que l'on peut déverser sur une silhouette Gaultier avant que quiconque ne s'en aperçoive. C'est un voyage aussi exaltant que complexe, sans aucun doute. Mais pour l'instant, laissons les combinaisons de plongée aux professionnels et contemplons l'abîme depuis une distance intellectuelle et rassurante.

Ce qui est le plus drôlement prétentieux dans le manifeste de Daniel, c'est sa redéfinition soudaine de la « véritable maîtrise ». Il demande avec emphase :

« S’agit-il d’avoir le courage de créer dans un espace d’inconnu ? D’être capable de prendre son envol, en sachant que le filet apparaîtra sous vos pieds ? »

Il s'est même vanté en coulisses d'avoir conduit une voiture droit dans le vide. On apprécie son sens du spectacle, mais voyons où il a atterri après avoir « pris son envol » sans filet : directement dans les archives de Jean Paul Gaultier.

Il remarque que « les codes, aussi chers soient-ils, ne sont pas censés être figés », s'en servant comme prétexte pour remettre en question les codes de la maison et traiter l'emblématique veste Schiaparelli comme un simple « accessoire ». Si votre conception de « l'exploration de l'inconnu » et de « l'acceptation de la vulnérabilité » se résume à un aquarium didactique et littéral d'oursins, d'écailles de poisson et de torses moulés que l'on voit déjà sur les comptoirs de parfumerie depuis des décennies, alors le vide n'est pas aussi profond que vous le pensez. Ce n'est qu'une chambre d'écho.

Alors, Daniel nous dit de prendre sa main et de sauter dans le « bonheur de l'abîme ». Merci pour l'invitation, chéri, mais nous garderons les pieds sur terre, en prenant des notes.

Voir tous les looks Schiaparelli Haute Couture Automne-Hiver 2026-2027