Schiaparelli Printemps-Été 2026 Haute Couture « L’Agonie et l’Extase ». Article d’Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Photo reproduite avec l'aimable autorisation de : Schiaparelli / Pechuga Vintage.
La Semaine de la Haute Couture parisienne s'est ouverte hier avec deux défilés majeurs : Dior et Schiaparelli. Les stars étaient au rendez-vous, du moins si l'on en croit les communiqués de presse. Pourtant, dans les rues, l'ambiance était tout autre. Jadis noires de monde, les barrières grouillant d'admirateurs en liesse et les smartphones brandis, le silence régnait désormais. Quelques photographes épars, une poignée tout au plus. Une poignée de fans. La plupart semblaient s'ennuyer.
Même l'arrivée des célébrités semblait se fondre dans un silence pesant. Jeff Bezos et sa femme firent leur entrée, tout juste rentrés de la projection à Washington du documentaire « Melania », à 40 millions de dollars, qu'il avait fièrement produit. Apparemment, la politique est un sujet trop controversé – mais la haute couture ? C'est encore permis. L'hôte du Met Gala de cette année était venu à Paris, peut-être pour des essayages, peut-être pour limiter les dégâts. Quoi qu'il en soit, le spectacle était au rendez-vous. Le public ? Pas vraiment.
Et puis vint Schiaparelli.
Daniel Roseberry a intitulé sa collection Printemps-Été 2026 « L’agonie et l’extase. » Une véritable torture. Ce qui se déroula ressemblait moins à une célébration de l'héritage d'Elsa qu'à un cauchemar fiévreux dans un musée de taxidermie. Des têtes d'oiseaux en guise de talons, des vestes griffues, des torses cornus, des silhouettes lacérées de protubérances squelettiques.
Il ne s'agissait pas de haute couture flirtant avec le surréalisme. C'était un véritable exorcisme de la mode.
Oui, Elsa Schiaparelli était fascinée par les créatures de la mer et du ciel. Oui, Picasso lui a offert le tableau « Oiseaux en cage » en 1937. Et oui, elle adorait les provocations. Mais la frontière est mince entre hommage et horreur. La collection de Roseberry, elle, a basculé sans hésiter dans cette dernière.
Le communiqué de presse brodait un récit poétique : une renaissance créative à la chapelle Sixtine, la rencontre de la souffrance divine et de la beauté divine, des silhouettes sculpturales nées de l’instinct. Ce que nous avons eu, en revanche, ce sont des oiseaux de paradis mêlés à des armes médiévales. Chaque look présenté véhiculait le même message : Ressentez quelque chose, n'importe quoi. La plupart l'ont fait. Surtout de la confusion.
Prenons par exemple ce look :
Une silhouette emplumée aux ailes acérées comme des rasoirs et à la couronne de cristal. Un travail d'une finesse remarquable, certes. Mais aussi, d'une manière vaguement menaçante. Un ange de la haute couture ? Ou un ange déchu ? Cette ambiguïté semblait moins artistique que chaotique.
Il y avait ensuite les queues de scorpion, les cornes aux épaules saillantes comme des os armés, les corsages fleuris de motifs floraux parasites. « Infantas terribles », les appelait Roseberry — mi-oiseau, mi-bête, mi-rêve fiévreux.
On peut admirer le savoir-faire de l'atelier sans pour autant adhérer à son esthétique. La dentelle découpée à la main, le tulle néon à effet sfumato, les plumes de soie trempées dans la résine : autant de prouesses techniques. Mais, montées sur des silhouettes cauchemardesques, ces créations se perdent dans un foisonnement visuel.
Regardez ici, par exemple, cette monstrueuse colonne vertébrale de robe :
Que devons-nous ressentir ? De l'admiration ? De la peur ? De la pitié pour le mannequin qui porte ce fardeau sculptural ?
Un autre look — un blazer incrusté de pierres de plastron — évoque moins le côté fantaisiste d'Elsa et plus un personnage secondaire de Game of Thrones en pleine transformation.
Et pourtant, par moments, la magie de Schiaparelli opère à nouveau. Cette silhouette de ballerine vert mousse, déployée comme un paon en pleine parade nuptiale, murmure en réalité une élégance subtile.
La silhouette est exagérée, la texture somptueuse, le ton baroque – mais elle n'en reste pas moins fidèle au langage de la haute couture. Elle éblouit sans effrayer.
Mais ces moments étaient rares.
Daniel Roseberry parle de « libérer l'imagination ». Soit. Mais une imagination débridée, sans contrainte éditoriale, peut virer au grotesque. Il y a une différence entre provocation et portabilité, entre mythe et folie. La haute couture a toujours été le domaine du fantasme, mais elle a aussi toujours flirté avec le désir. Ceci ? C'était l'armure d'un dieu-oiseau post-apocalyptique.
Nous comprenons le désir de provoquer, de choquer, de raviver l'esprit rebelle d'Elsa. Mais entre la chapelle Sixtine et les becs d'oiseaux en résine, l'intrigue a déraillé.
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