Schiaparelli Printemps-Été 2026 « Danseuse dans la nuit – et, espérons-le, hors de vue ». Article d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Crédit photo : Schiaparelli.

Nous avons désormais appris à nous attendre à ce que les collections de prêt-à-porter Schiaparelli de Daniel Roseberry offrent quelque chose… ambitieuxLe genre d'ambition généralement réservé aux étudiants en art de première année, ivres d'expresso et d'une confiance mal placée. Et pour le printemps-été 2026, Roseberry n'a pas déçu. En fait, il s'est tellement éloigné du programme qu'il a peut-être agrafé le mood board au mauvais mur et l'a appelé « installation ».

La collection s'intitule « Danseur dans le noir » qui, compte tenu des coupes, s'adapte parfaitement - parce que, chérie, quelqu'un a été élaboré Découpant clairement dans l'obscurité. Les ourlets erraient comme des touristes égarés. L'asymétrie n'était pas un choix stylistique, mais un appel à l'aide. Si Elsa Schiaparelli était une comète illuminant le ciel parisien, celle-ci était un cierge magique humide vacillant près d'une alarme incendie.

Commençons par le corps dessinés. Oui, encore. Jean Paul Gaultier doit le regarder quelque part à Paris, en pensant : « Vraiment ? Encore une fois?Le trompe-l'œil est devenu moins une expression surréaliste qu'un projet scolaire obligatoire. « Prends ton crayon, dessine un sein. Parfait. Maintenant, étends ce pull par-dessus. Voilà, de l'art. »

Et à propos de ceux-là volants en satinOn aurait dit les fantômes de vieux bouts de tissu, ressuscités grâce à un pistolet à colle chaude et une prière. Décrits par la Maison comme du « satin souvenir », mais, ma belle, le seul souvenir qu'ils évoquaient était un vague flashback d'un costume d'Halloween raté. À mi-chemin entre une éponge de douche et un corsage de bal cassé.

Mais attendez, il y a profondeur. Daniel Roseberry, notre designer-philosophe-poète, est là pour nous dire que ce n'est pas juste de la mode. Non. C'est digne d'un musée. En fait, il nous l’a dit lui-même, à plusieurs reprises, en faisant référence à Brancusi, au Pompidou et à ce murmure insaisissable et tremblant de « l’inspiration ». Le Louvre n'a pas fonctionné, hein ? Il veut que Schiaparelli soit moins un podium, plus un pèlerinage culturel. Moins de prêt-à-porter, plus de prêt-à-prier.

Et pour être honnête, il aurait peut-être besoin d'un musée. De préférence avec un éclairage très tamisé et un financement généreux. Vaseline sur l'objectif facultative, mais encouragée.

Se connecter accessoires, parce que quelqu'un a dû s'amuser. Des bottines Derby à laçage corset, œillets ornés de bijoux et petits talons « évoquant un soleil » – adorables. Rien n'est plus estival que de se balader péniblement dans Paris avec des entraves médiévales ornées de ce qui semble être des chutes de déstockage d'un magasin d'artisanat.

Selon la VestesOh, les vestes. Décrites comme des « célébrations de la discipline ». Ce qui est intéressant, car rien dans ce défilé ne semblait particulièrement discipliné. On aurait dit que quelqu'un avait lancé des fléchettes sur un mood board et dit : « Allons-y ! beaucoup à. »

On nous a aussi présenté des volants sculpturaux en satin à mémoire de forme, car désormais, votre robe se souvient de tous vos regrets. Y compris celui où vous pensiez qu'il s'agissait de haute couture. Mais non, c'était… prêt à porter, ou plus précisément : prêt-à-porter-vous-sortir.

Les pantalons étaient surdimensionnés, les jupes étaient resserrées par des chaînes (pratique !), et tout était maintenu par un ruban, une foi aveugle, ou les deux. Une robe était accompagnée d'un ceinture à chaîne en or que vous pourriez également tenir dans votre main, probablement pour quand vous avez abandonné tout ça et que vous avez besoin de quelque chose à balancer aux critiques.

Et puis vint le chapeaux cloche et visages sculptés en bois de tilleul, parce que rien ne dit mieux l'été qu'un peu d'art de la performance collé à votre crâne.

Tout a culminé avec le monologue emblématique de Roseberry, prononcé avec le sérieux habituellement réservé aux discours de Nobel ou aux lancements de produits Apple. Il nous a confié qu'il souhaitait que la collection donne l'impression de « danser seul à la maison après le travail ». Mais en réalité, cela ressemblait davantage à… danser seul après avoir quitté son travail, dans un black-out, tout en portant un cardigan à l'envers.

On entendait parler de Dali (des horloges fondantes, bien sûr), de Brancusi et d'Elsa elle-même. Mais surtout, cela ressemblait à un rendez-vous à l'aveugle gênant entre la mode et les beaux-arts, et aucun des deux ne payait la note.

Pourtant, pour être juste, il y a quelque chose La conviction profonde de Roseberry est touchante : la mode peut être plus que cela. Que les volants peuvent être révolutionnaires. Que le satin peut susciter l'éveil spirituel. Qu'un tricot avec des abdos dessinés est notre Vénus de Milo moderne.

Est-ce absurde ? Oui. Est-ce de la mode ? En quelque sorte. Est-ce divertissant ? Même pas.

Alors si vous avez raté le spectacle, pas d'inquiétude. Allez dans votre placard, éteignez la lumière, collez un boudin en mousse sur votre chemisier et tournez en rond. Félicitations ! Vous venez de vivre une expérience inoubliable. Schiaparelli Printemps Été 2026.

Maintenant, vite, soumettez-le à la Pompidou avant qu'ils ne changent de numéro.

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