Dior Été 2026 Homme par Jonathan Anderson « Dior par Dior, ou la recette de l'omelette Dior ». Article d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Photo avec l'aimable autorisation de Dior / Archives.

Jonathan Anderson, fraîchement intronisé directeur artistique de Dior Homme, a fait ses débuts avec toute la subtilité d'une assiette en porcelaine et de trois œufs lancés dans une salle à manger versaillaise. Littéralement, en fait : son invitation est arrivée sous la forme de trois œufs, un clin d'œil romantique à l'héritage qui, comme une grande partie de cette collection, semblait davantage issu d'une brocante surfinancée que d'une conscience culturelle cohérente. Bienvenue à Dior par Dior, par Jonathan Anderson: une excursion sur le terrain à travers le théâtre en costumes, les traumatismes des écoles préparatoires britanniques et une iconographie religieuse très ésotérique.

Commençons par l’évidence : ce n’était pas un runwayC'était une métaphore spatiale. Divisée en deux – un côté pour les célébrités et les clients historiques, l'autre pour le commun des mortels (blogueurs, acheteurs et autres personnes à la mode) –, l'émission mettait en scène physiquement une métaphore dystopique digne de Elysium.

Quelque part entre les capes de soie et les tweeds du Donegal, on pouvait presque entendre Jodie Foster aboyer dans un anglais net avec un accent français sur la préservation de la pureté. Remplacez « station spatiale » par « premier rang » et soudain, la ressemblance entre son personnage et un certain PDG devient… troublante.

Les notes de présentation d'Anderson promettaient un « décodage et un recodage » de l'héritage de Dior. Traduction : une justification hyper-intellectuelle du port du tallit avec des tsitsit comme runway Un châle. PAS ÇA ! Un éveil spirituel ? Ou un clin d'œil ironique au buffet toujours plus grand de symboles sacrés du monde de la mode ? Est-ce la Bar Mitzvah de la haute couture ? Ou la première collection d'un jeune rabbin riche et itinérant, doté d'un fonds fiduciaire ?

Et puis, bien sûr, vint l'invasion d'Eton. Imaginez un défilé de jeunes Ethan d'Eton – après leur club de débat, avant leur année sabbatique au Bhoutan – drapés de brocart pastel et arborant des capes avec la conviction de jeunes monarques en devenir. La silhouette ? Moins « l'avenir de la mode masculine » et plus Papy Fait de la RésistanceGuy-Hubert Bourdelle s'est réincarné en Dior, sauvant vaillamment la France, gilet brodé après gilet. Les capes faisaient fureur, mais que ce soit par style ou par pure ironie, cela reste sujet à interprétation.

Les gilets sont apparus comme des artefacts directement issus du XVIIIe siècle : élaborés, trop boutonnés et terriblement peu pratiques. Gulliver à Lilliput, non pas comme une satire de l'empire, mais comme une note de style : des vestes rétrécies et taillées aux proportions dignes d'une nomination à la cour dans une monarchie miniature. Les queues-de-pie ont suivi le mouvement, comme si le comité de la mode masculine de Dior avait été réapprovisionné en cousins ​​oubliés d'Austen – cette petite noblesse qui n'hérite jamais de rien mais insiste quand même pour s'habiller pour l'opéra. Ajoutez un soupçon de tweed du Donegal et une cravate régimentaire, et le tout s'est transformé en un spectacle de formalité avec la solennité d'un recensement gouvernemental et l'éclat d'un étudiant en théâtre interprétant Swift.

Ah oui, Chardin, le philosophe-concierge des natures mortes du XVIIIe siècle, a été cité, naturellement. Deux de ses tableaux étaient accrochés dans cette salle tapissée de velours (un hommage à la Gemäldegalerie de Berlin, où les riches se rendent pour éprouver des sentiments). L'exposition était de très bon goût, très feutrée, très soignée. Mais on peut se demander : était-ce de la sincérité ou de la satire ? Devons-nous croire qu'Anderson, maître du camp savant, a soudainement développé une véritable obsession pour les natures mortes domestiques et les queues de cheval en lin ?

En parlant de lin : les sacs étaient partout. Naturellement. Du fétiche littéraire Baudelaire et Capote (transformé en Dior Book Totes) aux sacs à bandoulière ornés de Dracula, il est clair que les fantômes de la littérature ressuscitent aujourd'hui sous forme d'accessoires commerciaux, comme Anderson l'avait déjà fait lors de sa collaboration avec Uniqlo. Bram Stoker, employé à titre posthume au service marketing de Dior. Espérons qu'il ait été rémunéré en droits d'auteur.

Et puis sont arrivés les pulls - des dizaines d'entre eux - qui ont défilé dans la rue runway Comme une équipe de rugby sage inscrite par hasard à une école de mode. La ressemblance avec Ralph Lauren était troublante, presque touchante, jusque dans les cols universitaires et la palette « Je possède une écurie dans le Surrey ». Sauf que cette fois, le poney était remplacé par un logo Dior suspendu, tiré poliment de l'ourlet comme une idée de dernière minute ou un stagiaire en quête d'attention. Héritage, certes, mais de qui, exactement ? Moins. recodage Dior et plus réédition Ralph, avec un accent français et un supplément de luxe.

Pourtant, la collection pose une vraie question : Jonathan Anderson est-il le nouveau Dior ? Dior par Dior devenez Dior en passant par Camp David, Canterbury et Chabad HouseEn vérité, il s’agit moins d’une redéfinition que d’une hallucination aristocratique : des visions d’empire, de canon et de costume, cousues ensemble pour un public en quête désespérée de nouveauté et trop terrifié pour dire que l’empereur porte un châle de prière.

Mais dans cet univers Dior fragmenté, c'est peut-être là l'enjeu. L'élite d'un côté, la plèbe de l'autre, et entre les deux : une excursion esthétique au Musée du Sens. C'est une performance. C'est un produit : trois œufs. C'est une assiette avec la recette de l'omelette Dior.

Sommes-nous prêts pour le pensionnat britannique d'Eton ? Nous n'avons pas le choix. Ethan a déjà commandé une cape, un pull façon Ralph Lauren et un sac à dos.

Postcryptum

Chère famille, pensez-vous que tout cela est injustifié ? Écrit pour divertir nos lecteurs et en attirer de nouveaux ? Détrompez-vous.

Pensez-vous que décortiquer les looks originaux de Christian Dior ramènera les acheteurs dans les magasins ?

Est-ce que diviser le public de l’émission derrière des cloisons en « riches et célèbres » / « pas riches » / « juste acheteurs » va ramener l’intérêt et attirer de nouveaux clients ?

Pensez-vous que les « devoirs de Saint-Martin » chez Dior serviront à quelque chose ? Que ces sacs Dracula sont destinés à devenir viral ?

Ou que la mise en scène d'une fausse simplicité avec des clichés galvaudés de François Boucher – petits agneaux et tout – redonnera à Dior un goût de désir ? Ce n'est pas le cas. MDAA (Rendre Dior à nouveau attrayant)...

L'ignorance béate de Marie-Antoinette et son manque de contact avec la réalité lui ont finalement coûté la vie. Sa déconnexion du monde extérieur à Versailles s'est avérée fatale. J'espère que vous le savez.

« Conçu pour la salle de réunion, le joueur de basket et le premier rang de la mode, vous pouvez voir les archétypes des clients ciblés par la maison.
Tant de nouveautés, tant de choses à vendre !
Des sacs bien en vue et remplis de nouveaux best-sellers” – ce n’est PAS quelque chose à écrire dans les notes du spectacle.

Chez Louis Vuitton, la malle reste la pièce phare – un modèle créé il y a plus d'un siècle. Chez Christian Dior, la robe élégante à fleurs ou la robe grise structurée, créée il y a 80 ans, sont toujours à la mode (celle que porte Sabrina Carpenter pour le défilé).

Vous savez analyser le marché… Le reste… eh bien… ce divertissement a un prix très élevé, effaçant au passage l’identité de la marque.

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