Collection « Gilded » automne-hiver 2025-2026 de Harris Reed. Récit de RUNWAY REVUE. Photo gracieuseté : Harris Reed / Suleika Mueller.

Harris Reed n'a jamais été un adepte de la subtilité. Avec un flair théâtral qui confine au défi, la collection automne/hiver 2025-2026 du créateur, "Doré," C'était un spectacle cinématographique. Six mois de travail acharné – essayages, peinture, impression 3D et émotion brute – ont abouti à un cortège de rébellion dorée. C'était une performance, une déclaration, un cri de guerre doré.

A arrangement de cordes de Metallica L'ambiance était au rendez-vous : baroque, punk et grandiose sans complexe. Puis, Florence Pugh est montée sur scène. Drapée dans une robe corset à capuche, dont les flèches s'élevaient vers les cieux, elle a prononcé une incantation qui aurait pu être une prophétie ou un défi :
« Ce n’est que lorsque nous ne sommes plus sans peur que nous pouvons commencer à créer. »

Une rébellion dorée

Reed, un créateur qui s’épanouit dans les contrastes – doux et durs, passé et futur, vulnérabilité et armure – est revenu à ses racines. Le malaise politique, la nostalgie du punk britannique, la théâtralité du drag et la féminité rigide de l’ère victorienne se sont tous affrontés dans une collection qui s’appuyait sur ses débuts pendant la période de confinement. Cette fois, cependant, elle a été exécutée avec encore plus de conviction et, bien sûr, de l’or.

Le spectacle a ouvert ses portes en monochrome, chaque pièce étant tracée à partir du stylo-feutre que Reed manie comme la baguette d'un chef d'orchestre. Puis vint le bleu cobalt, une riche interjection de décadence, suivie de or — doré, imposant, impérial. Les taffetas volumineux des saisons passées ont disparu. Au lieu de cela, Reed a mis à nu la structure elle-même : des cages à crinoline exposées, non plus cachées sous des couches, mais se dressant avec défi, comme les deux exposition personnelle et armure.

Armure et ornement : l'alchimie de la construction

Les seins éclataient en pointes de feuilles d'or, des tentacules, imprimés en 3D et peints à la main, serpentent à travers les torses, et un corset chargé de lances dépassait d'un mètre de la ligne de poitrine. La collection semblait sculpturale, comme si Reed forgeait ses silhouettes en métal plutôt qu'en tissu.

Son admiration pour Le drapé biaisé de Charles James est resté présent, mais il y avait quelque chose d'encore plus radical en jeu. Une collaboration avec des fabricants de meubles Porta Romana introduit des éléments architecturaux inattendus : des paniers de l'époque géorgienne façonnaient les hanches comme les membres d'un fauteuil, des techniques de tissage de paniers empruntées au rembourrage des canapés renforçaient les corsages et des matériaux imitant rembourrage en crin de cheval donnait une texture étrange aux robes structurelles. Ce n'était pas seulement de la mode, c'était Le design dans sa forme la plus agressive.

Malgré son opulence, Doré était profondément et typiquement britannique. Chaque pièce a été fabriquée au Royaume-Uni, laine Savile Row invendue façonnées en péplums pointus qui se fondaient dans une mousseline diaphane. Le luxe, la durabilité et l'artisanat existaient en parfaite contradiction, tout comme la collection elle-même.

La mode comme spectacle, la mode comme déclaration

Pour Reed, il n’existe pas de tenue confortable. C'est une guerre sur le tapis rouge, une marque ancrée dans l'habillage événementiel, où chaque pièce est censée être vue, scrutée, immortalisée par des lumières clignotantes. « Gilded » n'était pas seulement une exploration de la forme, mais une étude du pouvoir : comment le tissu, la structure et l'embellissement peuvent devenir une armure, comment le spectacle devient une question de survie.

En cette période d'incertitude, Harris Reed reste un designer qui ne bronche pas. Il dore, il aiguise, il expose. Et ce faisant, il crée.

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