Dior pré-collection automne 2024 à New York « Comme si… hommage à Marlène Dietrich » projeté en décembre 2023, et rediffusé en avril 2024 à New York (???). Récit d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Avec l'aimable autorisation de Dior.
New York, NY – Dans une tournure étonnante des événements qui n'a choqué personne, la collection pré-automne 2024 de Dior, dirigée par Maria Grazia Chiuri, a atterri dans la Big Apple avec la subtilité d'une statue française épris de liberté brandissant une baguette géante. La collection, un hommage vestimentaire à l'histoire d'amour en cours entre New York et Paris, prouve que lorsque les capitales de la mode entrent en collision, les retombées sont fabuleusement portables.
Le défilé, avec en toile de fond un mélange minutieusement recréé de la skyline de Paris écrasée sur Times Square avec 2 mains illuminées formant un « cœur » (une approche si originale), s'est ouvert avec un cortège de mannequins se pavanant dans des imprimés de la Statue de la Liberté si vibrants, les touristes à proximité ont commencé à faire la queue pour obtenir des billets pour les escalader. Aux côtés de Lady Liberty, des touches de la Tour Eiffel sont apparues sur plusieurs pièces, rappelant à tous que oui, même les tours de fer monumentales peuvent avoir un look chic si elles sont drapées par Maria Grazia Chiuri.
Le cœur de la collection rendait hommage à Marlene Dietrich, symbole ultime du rapprochement culturel, avec une garde-robe qui pouvait résoudre diplomatiquement tout faux pas de mode. Maria Grazia Chiuri, s'inspirant du mélange sans vergogne de féminité et de couture masculine de Dietrich, a présenté une ligne de tweed qui ne pouvait être décrite que comme « ce que la campagne anglaise porterait si elle se rendait à un cocktail à Manhattan ». Monsieur Dior lui-même aurait pu constater que les tweeds ont effectivement « étendu leur usage », jusqu’au pays des gratte-ciel et des taxis jaunes.
Mais cette collection particulière n'a pas de visage de Marlene Dietrich, en fait cette collection n'a tout simplement « aucun visage ».
Non contente de ne laisser aucun tissu intact, Chiuri a réinventé le satin, le velours et le crêpe d'une manière qui ferait pâlir même les stars de cinéma les plus stoïques des années 1940. Les robes nuisettes incrustées de dentelle, superposées sous des manteaux si grands qu'elles pouvaient organiser leur propre after-party, parlaient d'un hiver new-yorkais si glamour que même la Statue de la Liberté pourrait envisager de mettre à jour sa garde-robe.
Comme si les vêtements ne suffisaient pas à détourner l'attention de l'état actuel du monde, la broderie de certaines pièces représentait des broches si complexes que les théoriciens du complot suggèrent qu'elles contiennent des messages codés de Monsieur Dior lui-même. Les tricots ont été un moment fort, démontrant un niveau d'inventivité habituellement réservé aux startups technologiques essayant de proposer la prochaine grande application pour organiser votre tiroir à chaussettes.
À la manière de Dior, la collection s'est terminée par un défilé de ce qui ne peut être décrit que comme "Si un café parisien et un restaurant new-yorkais avaient un enfant amoureux, mais l'abandonnaient." Les mannequins, enfilant des tenues qui criaient "Je vais prendre mon expresso martini avec un accompagnement de frites liberté, s'il vous plaît,» a offert un look final si convaincant que le public s'est demandé quel genre de décalage il venait de voir.
Dans l’ensemble, la collection pré-automne 2024 de Dior est moins un prélude à l’automne qu’un véritable programme d’échange culturel – bourses vestimentaires incluses. Espérons que votre garde-robe soit admissible. Bravo, Maria Grazia, de nous rappeler que la mode, comme les villes de New York et de Paris, est en constante évolution, toujours audacieuse et toujours fabuleuse, mais ne vous séduit pas avec votre « Butch Couture ».
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