Fendi Couture Automne-Hiver 2026-2027 « Love Monster » – Maria Grazia Chiuri. Article d’Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Avec l'aimable autorisation de Fendi.

Le mythe du Minotaure qui s'amuse de lui-même

La Galleria Nazionale d'Arte Moderna e Contemporanea de Rome a récemment accueilli le premier défilé haute couture de Maria Grazia Chiuri pour la maison Fendi, intitulé « Love Monster ». Pour une créatrice italienne renouant avec ses racines romaines, le cadre offre une toile de fond d'une beauté clinique à ce qui ne peut être décrit que comme un exercice de psychanalyse de la haute couture.

Le cadre conceptuel de la soirée s'articulait autour d'un labyrinthe. Pour Chiuri, il ne s'agit pas d'un simple artifice structurel, mais d'une métaphore profonde du processus créatif. Selon le récit, une femme pénètre dans ce labyrinthe à la recherche d'elle-même, découvre qu'elle est en réalité le monstre qui en est le centre et doit, d'une manière ou d'une autre, apprendre à aimer cette identité monstrueuse.

Impossible de ne pas remarquer la transparence psychologique à l'œuvre. Chiuri a longtemps évolué dans l'imaginaire collectif comme une sorte de Fée Clochette sombre – une figure laborieuse tissant des sorts complexes, souvent mélancoliques, gardant jalousement ses secrets esthétiques. Si le labyrinthe représente l'esprit créatif, alors « Love Monster » suggère que son étincelle créative puise directement dans cette créature intérieure et obscure. Peut-être, après des années de rigueur dans la création de vêtements, est-il enfin temps pour elle d'accepter cette part d'ombre. Reste à savoir si cette collection représente une véritable réconciliation ou simplement une séance de thérapie très onéreuse et superbement orchestrée.

Pollinisation croisée et fantômes nostalgiques

Pour ancrer ce voyage psychologique, Chiuri a mis en scène une réactivation de l'exposition phare de 1985, "Après un percorso di lavoro. Fendi / Karl Lagerfeld 1985"Organisée à l'origine par Lagerfeld lui-même pour célébrer ses 20 ans de collaboration avec la maison, la collection de Chiuri s'est déroulée autour de 180 illustrations originales de Karl et de 25 de ses créations de fourrure légendaires. Chiuri s'est ainsi fixé un objectif extrêmement ambitieux, s'aventurant volontairement dans un labyrinthe hanté par le fantôme le plus redoutable de l'histoire du luxe.

Sa stratégie a consisté en une fertilisation croisée institutionnelle, mobilisant tous les ateliers historiques de Fendi – couture, fourrure, cuir et textile – afin de fusionner leurs disciplines. Surtout, l'ensemble de la collection a été conçue sous l'égide du programme « Echo of Love » de Fendi, ce qui signifie que chaque pièce de fourrure qui ornait la collection… runway Elle a été entièrement fabriquée à partir de matériaux recyclés. Il s'agit d'une idée noble et résolument contemporaine : affronter les fantômes du surconsommation en les réinterprétant dans des configurations modernes.

Pourtant, les références historiques ne s'arrêtaient pas à 1985. Les coordonnées esthétiques remontaient souvent bien plus loin dans le temps, dérivant jusqu'au début du XXe siècle pour évoquer la fluidité et la décontraction des tailles basses de l'époque de Charleston, filtrées par un prisme résolument architectural.

Géométries du labyrinthe intérieur

La transposition du labyrinthe en vêtements s'est manifestée principalement par une géométrie rigoureuse et d'ingénieuses illusions textiles. Les premiers mouvements du défilé privilégiaient la clarté graphique, comme en témoigne un caftan vaporeux et transparent, orné d'audacieuses rayures en chevrons noirs et blancs alternés qui se transformaient en motifs de losanges acérés au niveau de la clavicule. L'ensemble évoquait un casse-tête optique, une représentation visuelle d'un labyrinthe conçu pour dissimuler le corps tout en obligeant le regard à en suivre les contours.

Cette discipline architecturale s'allia rapidement à l'élégance fluide des années 1920. Une robe en soie couleur crème, ornée d'un décolleté en V plongeant et recouverte d'un délicat motif géométrique en forme de grille composé de traits noirs brisés, descendait le long de la silhouette. runway Sous un magnifique manteau de velours noir qui balayait le sol. Ce manteau était une merveille technique, doublé d'un intérieur crème méticuleusement matelassé qui reflétait les courbes concentriques et structurelles d'une arène ou d'un labyrinthe stylisé.

La collection mariait ces pièces audacieuses à des moments de rigueur et de sobriété. Une combinaison fluide en soie noire, presque liquide, introduisait une dualité masculine-féminine, son col crème surdimensionné contrastant fortement avec les profonds revers en V d'un smoking, évoquant une sophistication nocturne et élégante. Simple, précise et dénuée de toute fioriture théâtrale.

Textures du Soi de l'Ombre

Comme le dit l' runway Plus on s'enfonçait dans le labyrinthe métaphorique, plus les matières se faisaient complexes, révélant tout le potentiel de ces ateliers aux influences croisées. L'influence de Charleston se cristallisait avec élégance dans une robe midi sans manches, d'un or métallisé, composée de milliers de minuscules éventails plissés rayonnants. Les couches étagées et festonnées ondulaient comme une armure liquide à chaque pas, reflétant la lumière d'une brillance antique et patinée, à la fois intemporelle et résolument moderne.

Puis apparurent les manifestations du « monstre » lui-même, revêtu de couches protectrices et complexes. Un somptueux manteau structuré couleur crème, orné de larges manches fendues en forme de cape, était entièrement recouvert de lourds mandalas brodés aux motifs kaléidoscopiques. Ces motifs sombres et tentaculaires semblaient ancestraux, presque tribaux, portés sur un système de bretelles noires minimalistes qui ancrait l'ensemble dans une subversion moderne.

L'obscurité finit par envahir toute la palette, donnant naissance à une série de tenues de soirée à couper le souffle, empreintes de mélancolie. Une robe noire remarquable présentait un corsage entièrement transparent à manches longues, recouvert d'un macramé dense et sinueux et de broderies évoquant des feuilles, qui remontaient le long du cou et descendaient sur les bras comme du lierre nocturne, se prolongeant en une jupe légère en mousseline plissée qui flottait comme de la fumée.

Une autre robe de velours, lourde et majestueuse, jouait avec les espaces négatifs avec un effet saisissant ; son corsage était découpé d’un motif abstrait en éventail ou en soleil, doublé d’un voile transparent laissant entrevoir la peau à travers une structure graphique rigoureuse. Enfin, la collection s’achevait sur une délicate robe nuisette noire, légère comme une plume, dont le décolleté en V vertigineux était souligné d’une fine dentelle crème contrastante qui courait le long d’une jupe translucide à volants. C’était un final vulnérable et envoûtant : le monstre dépouillé de sa lourde armure, se dressant à la sortie du labyrinthe, en paix avec ses propres ténèbres.

Reconquérir l'ombre

Au final, « Love Monster » est une réussite car elle refuse de s'excuser pour ses contradictions structurelles. En s'aventurant volontairement dans le labyrinthe peuplé par l'héritage formidable de Karl Lagerfeld et en ressortant avec une collection qui fusionne le patrimoine upcyclé et la géométrie des années 1920, Maria Grazia Chiuri n'a pas simplement fait ses débuts ; elle a orchestré un exorcisme d'une sophistication et d'une perfection impeccables. Si le labyrinthe du processus créatif oblige véritablement un créateur à affronter ses démons intérieurs, Chiuri a démontré que le secret de l'acceptation de soi est d'une simplicité remarquable : habiller ses monstres d'un savoir-faire romain exquis, leur donner une taille basse et les remettre sur le marché du luxe. Il s'avère qu'apprendre à aimer la créature qui sommeille en soi est infiniment plus facile lorsqu'on porte du Fendi Couture.

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