Givenchy Automne 2026-2027 « SARAH BURTON S'IMPOSE ». Article d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Photo / Vidéo : Givenchy.

Le troisième acte de Sarah Burton chez Givenchy s'annonce avec l'assurance d'une créatrice qui a enfin cessé de négocier avec le passé pour entamer un véritable dialogue. Après deux saisons de travail de fond minutieux – études de silhouettes, exercices de structure et une subtile triangulation entre Hubert de Givenchy, Lee McQueen et ses propres intuitions – cette collection marque l'aboutissement d'une cohérence parfaite. Sans ostentation ni théâtralité, mais avec cette confiance si particulière à la maison : une élégance affûtée au rang d'identité.

Burton n'imite pas l'histoire de Givenchy ; elle la réinvente. Et cette saison, elle le fait avec une aisance qui semble à la fois héritée et réinventée. Audrey Hepburn reconnaîtrait instantanément ces vêtements – la rigueur, la ligne, la gravité sophistiquée – mais elle serait aussi agréablement surprise par leur audace contemporaine. C'est un cas rare où un héritage est modernisé sans que la nostalgie ne vienne s'y mêler.

Une maison enracinée, non fossilisée

Le défilé s'ouvrait sur une étude de la tension : un manteau bleu marine sculpté dont l'asymétrie dévoilait un top en cuir rose-rouge torsadé, porté avec la nonchalance d'une femme qui sait que le drame est plus efficace lorsqu'il est maîtrisé. Des gants luxueux, volontairement surdimensionnés et froncés, insufflaient une touche de perversité couture des années 1980, tandis que des mules en peau lainée bleu électrique apportaient une pointe de l'humour décalé si caractéristique de Burton.

Ce jeu subtil entre rigueur et subversion imprégnait les créations. Un tailleur gris croisé était présenté avec une simple cravate en soie bleue, drapée comme un geste plutôt que comme un accessoire, oscillant entre l'élégance de Katharine Hepburn et le minimalisme des années 1990. Puis, une veste pied-de-poule impeccable, cintrée et évasée aux hanches, réaffirmait l'attachement de la maison à la silhouette en sablier, mais avec une architecture plus douce : moins d'armure, plus d'intelligence.

Les costumes n'étaient pas uniformes ; ils reflétaient des personnalités. Les fines rayures masculines s'évasaient en pantalons plus larges, tandis que des coupes galbantes dévoilaient des hanches péplumées, faisant écho à la rigueur sculpturale que Burton affine depuis des décennies. Puis vint le smoking : impeccable, parfait, et couronné d'une veste de soirée à la coupe si nette qu'elle semblait fendre l'air derrière elle.

Le désordre de l'élégance

Cette collection se plaît à jouer sur les juxtapositions. Non pas les juxtapositions chaotiques, mais celles qui donnent vie à l'élégance.

Un haut dos nu rouge drapé en velours – d'une sensualité intense, presque sacrée par sa couleur – associé à un pantalon large structuré par des coutures torsadées, illustrait comment Burton utilise le volume comme un élément narratif, et non comme un ornement. Une robe de cocktail noire sans manches, brodée de coquelicots luxuriants et ornée de franges de soie, évoquait une sorte de jardin nocturne, une hallucination couture ancrée dans des bottes arborant la même profusion florale.

Comme prévu, les vêtements d'extérieur ponctuaient le défilé. Un immense manteau en peau lainée duveteuse, teintée en motifs léopard, enveloppait celle qui le portait d'un tourbillon de textures – un clin d'œil de Burton à l'exubérance de la fin des années 90, tempéré par sa précision. Plus tard, une cape en cuir orange fondu recouvrait entièrement le corps, ne laissant entrevoir que des gants à imprimé léopard à travers les fentes – un drame Givenchy moderne empreint du pouls du cinéma classique.

Une courte robe jaune en brocart, aux manches sculptées dénudant les épaules, semblait tout droit sortie de la garde-robe fantasmée d'Hepburn, mais revisitée avec une malice lumineuse qui la rendait indéniablement contemporaine.

La tête, la main, l'héritage

Les turbans de soie — ou plutôt les t-shirts de soie transformés en turbans — étaient l'œuvre de Stephen Jones, de retour au siège de Givenchy après trente ans d'absence. Un geste subtil mais poignant : un pont entre le Givenchy de McQueen et celui de Burton, avec Jones comme témoin discret de cette transition entre les époques.

L'un des tissus du défilé, un jacquard de soie jaune et blanc utilisé pour une robe à épaules dénudées, faisait directement référence à un échantillon issu des archives Givenchy de McQueen datant de 1996. Burton n'a pas mis en avant cet héritage ; elle l'a intégré comme un secret de famille, perceptible seulement par les initiés de la haute couture.

Il y avait d'autres murmures de ce genre : un haut brodé rose pâle, froncé à la taille en plis sculpturaux gonflés, porté avec un pantalon noir austère ; une robe colonne noire couronnée d'une coiffe énorme, quelque part entre le portrait médiéval et la discipline de la haute couture parisienne ; des bottes fleuries aux couleurs vives, ancrées dans des détails botaniques dignes d'Artemisia.

Et puis, bien sûr, les accessoires : les gants en cuir somptueux, noués et serrés comme des sculptures miniatures ; les sacs à la structure nette d'où jaillissent des bouquets surréalistes ; les boucles d'oreilles circulaires qui font écho à l'âge d'or de Givenchy.

Voici le Givenchy de Burton

Le spectacle a mis en évidence une chose : Burton n'est plus en phase d'acclimatation. Elle est en pleine construction.

Elle a compris que la femme Givenchy n'est pas une femme unique, mais une constellation : écrivaines, artistes, mannequins, femmes à l'élégance impeccable et femmes au style décontracté irrésistible. Le casting reflétait cette diversité : intellectuel, intergénérationnel, insaisissable. Exactement comme il se doit pour une maison de couture moderne.

Plus important encore, Burton a redonné à Givenchy toute sa force. Non pas en réinterprétant ses archives, mais en restaurant la clarté de ses valeurs : la discipline sans rigidité, la féminité sans fioritures, la modernité sans bruit.

Si ses deux premiers recueils étaient des propositions murmurées, celui-ci était une affirmation – discrète, certes, mais indéniablement autoritaire.

Voici désormais le Givenchy de Burton. Et cela ne ressemble pas à un départ, mais à un retour aux sources qui trouve enfin sa place.

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