Balenciaga Visa Versa Valentino ou Game of Thrones ivre. Article d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY REVUE. Photo gracieuseté : Kering / Valentino / Balenciaga.

Introduction : Un Game of Thrones ivre

Il y a deux semaines, le 20 mai 2025, Balenciaga, la marque autrefois traînée dans la boue de la controverse et jugée irréparable, annonçait un nouveau directeur artistique. Et pas n'importe lequel.

Pierpaolo Piccioli.

Raffiné. Gentil. Exceptionnellement talentueux. L'un des derniers couturiers encore deboutUn homme qui parle le langage de la beauté sans crier. Un homme qui sait sculpter le silence en élégance. Un homme que, pour être personnel, j'admire profondément.

L'annonce a fait l'effet d'un fou mal placé sur un échiquier tordu, choquant non pas à cause du mouvement lui-même, mais parce qu'il est survenu après une une annonce qui avait déjà laissé le monde de la mode visiblement nauséeux.

Quelques semaines auparavant, Kering avait publié un communiqué de presse que l’on ne pouvait que qualifier de lunaire : Demna Gvasalia à la tête de GucciOui. Ce Demna. Le même qui a vidé Balenciaga de tout son héritage, habillé le traumatisme de latex et vendu la dévastation comme une esthétique. Aujourd'hui chargé de remodeler Gucci.

Je lui ai donné deux semaines.

Deux semaines d'espoir discret que quelqu'un – n'importe qui – dans ce secteur aurait le courage de dire quelque chose. De décortiquer les choses. De lever un sourcil. D'écrire une tribune. Mais personne ne l'a fait. Ni les experts. Ni les analystes. Ni les critiques. Que du silence, dilué dans des paraphrases de communiqués de presse et des louanges d'entreprise.

Donc nous en sommes là.

J'ai assez attendu. Et j'ai beaucoup de choses à dire.

Communiqué de presse – Pierpaolo Piccioli, nouveau directeur artistique de Balenciaga

Kering et Balenciaga ont le plaisir d'annoncer la nomination de Pierpaolo Piccioli au poste de Directeur Artistique de Balenciaga, à compter du 10 juillet.
Créateur accompli et respecté, maître de la Haute Couture, Pierpaolo apportera à Balenciaga sa vision créative unique et sa vaste expérience, en s'appuyant sur les forces et le succès obtenus par la marque au cours de la dernière décennie sous la direction créative de Demna, et en continuité avec l'héritage de Cristóbal Balenciaga.
Francesca Bellettini, Directrice générale adjointe de Kering : « Je suis ravie d'accueillir Pierpaolo au sein du Groupe. Il est l'un des créateurs les plus talentueux et les plus reconnus d'aujourd'hui. Sa maîtrise de la Couture, sa créativité et sa passion pour le savoir-faire ont fait de lui le choix idéal. Je tiens également à remercier sincèrement Demna pour la vision audacieuse et distinctive qu'il a apportée à Balenciaga au cours des dix dernières années, façonnant l'identité de la Maison à l'ère contemporaine. Je suis convaincue que Pierpaolo et Gianfranco sauront parfaitement guider Balenciaga dans ce nouveau chapitre important de son histoire remarquable. »
Gianfranco Gianangeli, PDG de Balenciaga : « Je suis ravi d'inaugurer cette nouvelle ère chez Balenciaga avec Pierpaolo. Sa vision créative s'épanouira et il interprétera parfaitement notre héritage, en s'appuyant sur l'audace créative, le riche héritage et la forte culture de la Maison. Fort de l'expertise de nos équipes et de l'énergie créative dynamique qui a toujours animé Balenciaga, je me réjouis de ce que nous allons construire ensemble. »
Pierpaolo Piccioli : « À chaque étape de sa vie, tout en évoluant et en changeant constamment, Balenciaga n'a jamais perdu de vue les valeurs esthétiques de la Maison. Je reçois une marque pleine de possibilités, incroyablement fascinante. Je tiens avant tout à remercier Demna ; j'ai toujours admiré sa vision. Je ne pouvais rêver d'une meilleure transmission du flambeau. Cela me donne l'opportunité de façonner une nouvelle version de la Maison, d'écrire un nouveau chapitre, une nouvelle histoire. Je suis reconnaissant de la confiance que m'accordent François-Henri, Francesca et Gianfranco. Nous étions sur la même longueur d'onde dès le début, et c'est la meilleure façon de commencer quelque chose de nouveau. »

« Forces et succès » : la réalité alternative de Kering

« S'appuyant sur les forces et le succès obtenus par la marque au cours de la dernière décennie sous la direction créative de Demna… »

Cette phrase du communiqué de presse de Kering mérite une ovation debout – au Théâtre de l'Absurde.

Récapitulons le « forces » Kering a tellement hâte de célébrer.

Une marque autrefois synonyme d'élégance architecturale et de raffinement artistique est devenue, sous la direction de Demna, un terrain fertile pour les expérimentations anti-mode. Le savoir-faire de Cristóbal Balenciaga a été remplacé par du ruban adhésif, de la fausse boue, des ours bondage et d'innombrables déclinaisons normcore déguisées en innovation.

Revenons sur quelques étapes importantes :

• Les Simpson x Balenciaga Automne 2022:Parce que quand les idées viennent à manquer, les dessins animés sont toujours disponibles. Les personnages de Springfield portaient des manteaux surdimensionnés et des expressions impassibles. Ce n'était pas de l'innovation. C'était de la licence en chute libre.
• Automne/Hiver 2022 « The Lost Tape »:Un pastiche granuleux et mélancolique filmé comme un projet d'école d'art raté. Marche à reculons, casting déprimé et dégradation VHS – présenté comme de la nostalgie. C'était plutôt une anesthésie visuelle.
• Automne/Hiver 2022–2023:La saison qui nous a fait découvrir sacs poubelles comme modeDes sacs noirs – oui, de véritables sacs poubelles – serrés comme des accessoires, proposés à 1,790 XNUMX $. Demna appelait cela un commentaire. Le monde l'appelait par son nom : une blague, et pas drôle.
• Printemps / Été 2023 « Spectacle de boue nucléaire »:Un spectacle de boue où les mannequins trébuchaient dans une fosse de terre, vêtus de haillons déchirés et le regard vide. Présenté comme un réalisme dystopique. Présenté comme un enterrement de mode, plongés jusqu'aux genoux dans la crasse, métaphoriquement et littéralement.
• Balenciaga x Adidas Resort 2023 (New York): Le BDSM rebaptisé streetwear. Masques de gimp, colliers de chien, torses en latex et visages sans vie : le tout défilait sous le faible éclat de la légitimité grâce à un logo à trois bandes. C'était la réponse de la mode à une vidéo de prise d'otages.
• Printemps / Été 2024Minimaliste jusqu'au néant. Comme si un PDF buguait et crachait une collection. Couleurs plates, silhouettes décousues, concepts creux : une mode dénuée d'identité, puis nous est présentée comme « conceptuelle ». Pièce conceptuelle de la collection : « nouvelle mariée » pour Marilyn Manson. Manson, dont les actions ont inspiré des meurtres aux États-Unis, ne devrait être glorifié dans aucun contexte de mode.
• Automne / Hiver 2024-2025:Le début officiel de la collection Balenciaga L'ère eBayLes mannequins déambulaient sur un plateau blanc et stérile, évoquant un dépôt de vêtements d'occasion. On pouvait entendre : « On n'a pas d'histoire, alors on a organisé une séance photo de produits. » À l'époque, je décrivais cela comme suit : le luxe se désintégrant dans un dossier Dropbox. Rien n'a changé.
• Balenciaga Couture Automne/Hiver 2024-2025:Peut-être le plus audacieux de tous : un drame judiciaire entièrement scénarisé où Demna se met en jugement. Il incarne à la fois la victime et le juge, entouré d'un chœur silencieux de célébrités transformées en mannequins. Ce n'était pas de la haute couture. C'était de l'art de la performance déguisé en responsabilité. Une confession publique ornée de plumes.
• « Sale Sn« les mangeurs »: Vendues au détail à 1,450 XNUMX €, déjà détruites et moquées, elles semblaient sorties d'une casse en feu. Vendues sans sourciller. Kering les a qualifiées de conceptuelles. Le public l'a dénoncé et les a envoyées directement sur les plateformes de revente et les punchlines de TikTok.

Ce ne fut pas une décennie de force, mais une décennie d'érosion.

L'héritage n'a pas été construit. Il a été construit lentement, méticuleusement, jusqu'à ce que Balenciaga devienne une parodie de lui-même – une coquille vide gonflée par le jargon des relations publiques, colportée par des stylistes et des rédacteurs trop effrayés pour dénoncer l'empereur.

Et le marché ? Il n'a pas seulement chuchoté son verdict. Il l'a crié.

Saks Fifth Avenue à 2024 à lui seul, il a envoyé plus de 100 pages de courriels de liquidation. Balenciaga : -50%, -70%, LIQUIDATIONUne maison de luxe n'inonde pas les boîtes mail comme la fast fashion, à moins d'être submergée par des produits invendables. Et non, il ne s'agissait pas de pièces d'archives, mais de collections actuelles. Celles-là mêmes que les notes internes qualifiaient de « visionnaires ».

Sur les plateformes de revente, les produits Balenciaga se trouvent entre des porte-clés Louis Vuitton contrefaits et des tapis de yoga usagés, vendus non pas comme des articles de mode, mais comme des punchlines.

Alors, quand Kering affirme que Pierpaolo va s'appuyer sur le succès de Demna, que lui donnent-ils exactement ?

Une maison en ruine ? Une marque radioactive ? Ou simplement la tâche de nettoyer après une décennie de distorsion délibérée ?

Quoi qu’il en soit, ne prétendons pas qu’il s’agit d’un « passage de flambeau ».

C'est une question de contrôle des dégâts.

The House Swap — Comment Kering a troqué l'héritage contre le chaos

En juillet 2023Kering a acquis 30 % de Valentino auprès de Mayhoola, avec une option d'achat pour le reste d'ici 2028. L'opération a été présentée comme une alliance stratégique, une douce séduction entre conglomérats. Mais quiconque avait la mémoire plus longue qu'un cycle de presse savait ce qui allait arriver.

À l'époque, Pierpaolo Piccioli était à la tête de la création de Valentino. Il avait élevé la Maison à des sommets poétiques, redéfinissant la couture moderne avec intégrité, sobriété et âme. Le fondateur lui-même lui avait transmis le flambeau. les clés de la maison, l'appelant une nouvelle ère.

Il ne savait pas qu'il s'enfermait dehors.

Un an plus tard, Piccioli était dehors et à sa place, Alessandro MicheleL'homme qui avait transformé Gucci en un cirque de pies, de fantômes scintillants et de références aux marchés aux puces, se voyait désormais confier Valentino. Et dès le premier défilé, c'était clair : il n'était pas venu pour construire, mais pour enterrer.

Acte 1 : Toilettes publiques et codes volés

Valentino Resort 2025, où Michele a présenté un ensemble de sacs à main qui ressemblaient étrangement – ​​non, de manière flagrante – à La légendaire ligne de cuir équestre de Ralph LaurenBoucles identiques. Proportions identiques. Surpiqûres identiques. Elles n'étaient pas « inspirées de ». Elles l'étaient. photocopié.

Même les vendeurs, habitués à sourire malgré les catastrophes esthétiques, ne pouvaient réprimer leur sourire narquois. Des rires nerveux emplissaient les boutiques Valentino. Et pour cause : Ralph Lauren produit ces sacs depuis les années 1980. La version de Michele ressemblait à une contrefaçon déguisée en nostalgie.

Son premier défilé pour Valentino ne s'est pas déroulé dans un salon, mais dans ce qu'on pourrait qualifier de véritable « plein air ». installation de toilettes publiques, avec des sols carrelés fissurés, des sacs poubelles en plastique et des mannequins disposés comme des figurants d'une soirée squat berlinoise du milieu des années 2000. C'était Automne/Hiver 2025-2026—une collection dont la qualité la plus remarquable était son détachement complet de l’héritage Valentino.

Acte deux : Boucles d'oreilles Chanel, chats rebaptisés et l'effondrement du sens

Comme si le plagiat ne suffisait pas, la prochaine série d’horreurs est arrivée grâce à… Boucles d'oreilles « Chanel »Sauf qu'il ne s'agissait pas de Chanel. Il s'agissait d'accessoires griffés Valentino, conçus pour imiter le motif double C de Chanel, juste assez biaisés pour éviter les poursuites judiciaires, mais pas assez subtils pour éviter la honte.

Et puis, comme tiré directement d'un post ironique de Tumblr datant de 2011, est arrivée l'insulte ultime : Choupette Lagerfeld— le célèbre félin gâté de Karl — aurait trouvé un nouveau foyer… chez Valentino. Réintroduit dans la collection capsule embarrassante intitulée « Chat de la Maison. »

Le communiqué de presse est arrivé, plein de belles paroles sur la nostalgie et les « animaux de compagnie ». Mais la collection – un défilé de motifs félins bon marché, de colliers pailletés et d'illustrations pour tout-petits – est arrivée discrètement en magasin, comme si elle cherchait à passer inaperçue. Une stratégie, peut-être.

Car ne vous y trompez pas : ce n'était pas de la mode. C'était une braderie de crédibilité.

Valentino, autrefois maison de sensualité raffinée et d'élégance structurée, est aujourd'hui un terrain de jeu pour les clichés revisités et les emprunts visuels. Alessandro Michele a transformé une maison de couture romaine légendaire en moodboard pour les vendeurs Etsy.

Et qu'est-il devenu Pierpaolo ?

Discrètement retiré. Pas de scandale. Pas de tournée d'adieu. Juste un communiqué de presse, puis le silence. Jusqu'à ce que Balenciaga – ironiquement la marque la plus ravagée par le nihilisme esthétique – le rappelle au bercail, lui offrant non pas de la haute couture, mais une bouée de sauvetage. Des cendres de Valentino, il s'installe désormais dans les décombres de Balenciaga.

S'il s'agissait d'échecs, Kering aurait simplement sacrifié deux reines pour promouvoir un pion déguisé en bouffon.

Conclusion : L'Empire des jouets inadaptés

Il fut un temps où Kering bâtissait des empires. Aujourd'hui, il réhabilite des ruines.

François-Henri Pinault, autrefois considéré comme un conservateur avisé des talents créatifs, ressemble aujourd'hui davantage à un monarque las, remuant les pièces d'un échiquier qu'il ne comprend plus. Le schéma est sans équivoque : nommer, détruire, remplacer, répéter. Une stratégie non pas de vision, mais d'épuisement. Et les victimes ? L'héritage. L'héritage. Le sens.

Gucci, qui a donné le ton pendant une décennie entière, est désormais devenu la poubelle de l'entreprise – le nouveau terrain de jeu créatif de Demna où les esthétiques abandonnées sont recollées et vendues comme subversion. Balenciaga, fraîchement stérilisé et remis à Pierpaolo Piccioli, n'est pas un flambeau. C'est un récit édifiant.

Et Valentino ? Une maison romaine autrefois vénérée pour sa discipline et sa silhouette, aujourd'hui réduite à un album retraçant le traumatisme non résolu d'Alessandro Michele avec Gucci et le cosplay de Karl Lagerfeld.

Le génie dans tout cela ? Il n'y en a pas. Ce à quoi nous assistons n'est pas de l'innovation, mais de la roulette. Un jeu de fantaisie entrepreneuriale, ivre et à gros enjeux, où la seule constante est l'effondrement déguisé en réinvention. Pinault fait tourner la roue, et les Maisons en paient le prix.

Peu importe que Pierpaolo soit de retour. C'est important. oùPeu importe ce qu'Alessandro prétend ressusciter. Cela compte. ce qu'il enterreEt peu importe ce que Demna fera chez Gucci, nous le savons déjà. Il l'a fait chez Balenciaga.

Ce n’est pas une renaissance créative.

Il s'agit d'une nécrologie au ralenti.

Et tandis que les communiqués de presse officiels continueront, pleins de mots comme visionnaire, goupille et nouveau chapitre— le public s'est déjà exprimé. Les captures d'écran, les démarques, les cimetières de reventes – tout cela en dit plus long que n'importe quel rapport trimestriel.

Kering contrôle peut-être encore le conseil d'administration, mais celui-ci est en feu.

Et la Chambre perd toujours.

In 2024Kering n'a pas seulement trébuché, il a même fait un tonneau. Son chiffre d'affaires a chuté, réduisant son résultat d'exploitation de près de moitié, passant de 4.75 milliards d'euros à 2.55 milliards d'euros. Bravo ! Résultat net ? En baisse de 62%. Et pour pimenter les choses, la dette nette du groupe a triplé, s'établissant désormais confortablement à plus de 10 milliards d'euros. Cerise sur le gâteau, l'action Kering a chuté d'environ 60 % au cours des deux dernières années, atteignant des niveaux jamais vus auparavant.Si c'est à cela que ressemble la « réinvention stratégique », nous aurions peut-être besoin d'un nouveau dictionnaire. Ou d'une calculatrice.

Si c'est là l'idée de « réinvention stratégique » de Kering, alors nous ne sommes pas témoins d'un leadership, mais d'un Game of Thrones ivre : Piccioli est passé de Valentino à Balenciaga, Michele de Gucci à Valentino et Demna de Balenciaga à Gucci.

Les couronnes se passaient comme des coupes de vin lors d’une gueule de bois royale – pas de vision, pas de succession, seulement François-Henri Pinault valsant à travers les ruines de son propre empire, ivre de gloires passées et aveugle à la fumée.