Schiaparelli Haute Couture Printemps Été 2025

Schiaparelli Haute Couture Printemps Été 2025 « ICARUS », ou Voler haut, atterrir en dur. Article d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Crédit photo : Schiaparelli.

La collection Haute Couture Printemps Été 2025 de Daniel Roseberry pour Schiaparelli, intitulée de manière dramatique « Icare » La collection avait pour objectif de monter au ciel, mais a fini par plonger dans la poussière métaphorique. Inspirée par le mythe de l'ambition et de la chute, il est difficile de ne pas se demander si Roseberry n'établissait pas un parallèle avec sa propre trajectoire créative. Avec ses corsets sculpturaux, sa soie et son satin à profusion et ses tissus brodés ressuscités des archives, la collection a magnifiquement flotté dans son ascension, pour finalement se heurter à une crise d'identité quelque part au-dessus de la boutique de souvenirs du Louvre.

Mais abordons le problème majeur : Est-ce de la couture pour la couture, pour le musée ou pour l'ego de Daniel Roseberry ? Soyons honnêtes, c'est plutôt la deuxième option qui penche.

1 Schiaparelli Haute Couture Printemps Été 2025 Runway Magazine

2 Schiaparelli Haute Couture Printemps Été 2025 Runway Magazine

3 Schiaparelli Haute Couture Printemps Été 2025 Runway Magazine

Une pièce de musée en devenir (ou juste une pièce ?)

« Icare » est un nom qui appelle presque à l’examen. Tout comme son homonyme mythologique, la collection s’est envolée sur les ailes d’un savoir-faire complexe – les corsets étaient des merveilles d’ingénierie, moulés à la perfection. Les soies et les satins tombaient en cascade comme une tragédie grecque, et les broderies d’archives murmuraient de doux mots sur le passé historique de Schiaparelli. Et puis, juste au moment où elle semblait prête à toucher le soleil, la collection a fait une chute spectaculaire dans l'auto-indulgence.

L'ajout d'un conservateur du Louvre dans le public n'était pas seulement une cerise sur le gâteau, c'était le summum. Le message était clair : il ne s'agissait pas seulement d'une collection, mais d'une audition pour une pertinence éternelle. Oubliez runways; Roseberry conçoit des œuvres pour des vitrines. On pourrait presque l'imaginer dans les coulisses, une plume à la main, en train de rédiger une déclaration d'artiste pour l'inévitable rétrospective (Oh, attendez, sur l'Instagram de Schiaparelli, nous pouvons effectivement voir cette vidéo). « Une exploration sculpturale de l'ambition humaine, de la couture et de mon éventuelle aile au Louvre », peut-être?

L'élégance, oui. L'excitation, non.

Pour une maison née de la rébellion surréaliste d'Elsa Schiaparelli, « Icare » Il manquait à la marque l'audace ludique qui a fait d'elle une légende. Où étaient les provocations ? Les clins d'œil ? Ces moments de pure bizarrerie qui criaient : « C'est du Schiaparelli ! » Au lieu de cela, nous avons eu droit à des pièces si raffinées, si polies, qu'elles semblaient avoir été pré-approuvées par un comité d'historiens.

Bien sûr, les corsets sculptés étaient impeccables. Mais la haute couture ne se résume pas seulement à la perfection, elle se résume aussi à la inattendu. Les œuvres de Roseberry ressemblaient moins à des déclarations qu'à des artefacts, prêts à être enfermés dans du verre et étudiés par les générations futures. Il n'y a rien de mal à faire preuve de révérence, mais dans une maison comme Schiaparelli, où est l'irrévérence ?

Haute Couture ou Performance Art ?

Alors que les modèles glissaient sur la runway – corsetée, sculptée et drapée à l’image de leur vie – la collection semblait de plus en plus déconnectée de la réalité. L’aspect pratique de ces vêtements n’était clairement pas en cause. Ce n’était pas de la haute couture à porter, c’était de la haute couture à critiquer depuis un banc de musée. Tellement embarrassée… L’excentricité qui a rendu Schiaparelli si pertinente semble avoir été mise en boîte, prête à être exposée avec l’étiquette : « Comme l’a imaginé Daniel Roseberry. »

Prenons par exemple les corsets sculpturaux. Ils semblaient plus à l’aise sur un mannequin que sur un corps humain. Les tissus brodés d’archives, bien que magnifiques, ressemblaient plus à une leçon d’histoire qu’à une célébration du présent. C’était comme si Roseberry avait conçu ses créations en pensant au présentoir de cartes postales d’une boutique de cadeaux du Louvre, plutôt qu’aux clients susceptibles de porter ces pièces.

Cela ressemblait moins à un clin d’œil à l’histoire de Schiaparelli qu’à un clin d’œil aux ambitions de Roseberry : « On se retrouve dans le catalogue du musée, chérie. »

L'égo avec des ailes

Et parlons de ce titre. "Icare." S'agissait-il d'un clin d'œil conscient à l'équilibre précaire entre ambition et échec ? Ou simplement d'une métaphore maladroite pour désigner le fait de s'approcher trop près du soleil ? Quoi qu'il en soit, il est difficile de ne pas voir l'ironie. Les ambitions de Roseberry sont claires : il vise l'immortalité et il est prêt à accrocher son nom au lieu de celui de Schiaparelli (j'espère qu'il sait maintenant l'écrire correctement) sur le mur d'un musée pour y parvenir. Mais dans sa quête d'héritage, a-t-il coupé les ailes de la maison ?

La collection ressemble plus à une demande de pertinence historique qu'à une célébration du présent. En visant si clairement la postérité, Roseberry risque de perdre le dynamisme, l'imprévisibilité et, franchement, le plaisir qui font que la haute couture mérite d'être célébrée. Cette collection n'a pas été conçue pour les placards, elle a été conçue pour être exposée. Est-ce parce qu'il n'a pas pu venir cette fois encore à l'exposition « Louvre Couture » ? C'est comme si la collection entière essayait d'être mémorisée avant même d'être oubliée.

Un magnifique atterrissage en catastrophe

En fin de compte, « Icare » C'était un triomphe de la technique de la sculpture, mais il laissait peu de place à la vie. La haute couture est censée inspirer, exciter, défier. Cette collection ? Elle était peut-être digne d'une boutique de musée. Mais était-elle vivante ? Ou était-ce simplement un conte très élégant et très coûteux sur l'ambition et l'ego ?

La collection Haute Couture Printemps Été 2025 ressemblait moins à une runway Il s'agissait d'un défilé de mode et non d'un pitch deck pour le Louvre. Chaque point, chaque couture semblait calibré pour évoquer la grandeur, comme si le créateur lui-même imaginait ces pièces encadrées derrière une vitre. S'agissait-il de couture pour la maison ou pour l'ego de Daniel Roseberry et sa future plaque dans l'aile « Mode du XXe et du XXIe siècle » ?

Il s’agit peut-être d’une stratégie à long terme, qui vise à inscrire Schiaparelli (et Roseberry) au panthéon des légendes de la haute couture. Mais ce faisant, elle risque de troquer l’audace contre l’approbation. L’esprit audacieux et rebelle de Schiaparelli ressemble plus à un lointain souvenir qu’à une force directrice.

Et je me demandais si la collection Haute Couture SS25 de Schiaparelli était un triomphe de savoir-faire et d'élégance ? Ou bien un exercice de construction d'un héritage pour l'ego de Roseberry ? La réponse se trouve peut-être dans les murmures d'une exposition au Louvre. D'ici là, nous observerons – et attendrons – Daniel Roseberry continuer à sculpter son ego, un corset à la fois.

Voir tous les looks Schiaparelli Couture Printemps Été 2025



Envoyé de Paris, 4ème Arrondissement, France.