Schiaparelli Haute Couture Automne-Hiver 2025-2026 « Crow B, ou la dérive en arrière ». Critique d'Eleonora de Gray, rédactrice en chef de RUNWAY MAGAZINE. Photo / Vidéo avec l'aimable autorisation de Schiaparelli.

La haute couture n'emprunte pas. Elle se souvient – ​​délibérément, précisément, ou pas du tout. Les références sont délicates. Citer le passé est une affirmation ; le répéter est une résignation. Lors de la présentation de la collection automne-hiver 2025-2026 de Schiaparelli, Daniel Roseberry n'a proposé ni une rétrospective ni une vision, mais un entre-deux : une Dérive en arrière se faisant passer pour du futurisme, et un corbeau qui a peut-être ou non compris l'ironie de son rôle.

La maison a intitulé le spectacle « Retour vers le futur ». Mais que s'est-il passé sur le runway Il s'agissait moins d'un voyage dans le temps que d'une inversion de logique. Un catalogue d'échos – vêtements, broderies, formes – directement ou à peine retravaillés des collections antérieures de Roseberry, et parfois d'autres, présentés comme si la mémoire seule pouvait passer pour une innovation.

L'adieu qui n'a pas été annoncé — mais mis en scène

Daniel Roseberry vient-il d'être renvoyé ?

On ne commence généralement pas un défilé de haute couture par un discours d'adieu, à moins que le défilé lui-même ne soit une lettre de démission. Et pourtant, c'est précisément ce qui a ouvert la présentation automne-hiver 2025-2026 de Schiaparelli. Dans un prologue étrangement personnel, Roseberry a évoqué l'été 1940, lorsqu'Elsa Schiaparelli a fui un Paris déchiré par la guerre pour embarquer sur un navire à destination de New York.En juin 1940, Elsa Schiaparelli quittait Paris, ville qu'elle aimait et qu'elle considérait comme son foyer, et embarquait pour New York. Ce fut la fin d'une décennie, mais aussi celle d'une période révolutionnaire dans la mode.« , écrit-il solennellement.

Devons-nous établir des parallèles ? Devrions-nous nous attendre à son propre voyage transatlantique – de la place Vendôme à Manhattan – avec l'idée pressante que la haute couture elle-même pourrait embarquer discrètement sur le même navire ? C'est un geste grandiose, certes. Mais n'oublions pas : la seule chose plus théâtrale que cette collection était son sous-texte.

Il y a l'ego, et puis il y a concevoir un spectacle autour de votre propre départ hypothétique, avec le message implicite qu'une époque créative parisienne prend fin parce que vous avez décidé de faire vos valises. Ou que quelqu'un l'a décidé pour vous.

Ce qui explique peut-être la décision de rouvrir d'anciens coffres. Plutôt que d'offrir un ultime élan de « création », Roseberry a choisi de revisiter des gestes du passé – certains même pas passés, simplement invendus.

Et en parlant d'invendus — le Cape d'Apollon, autrefois porté comme une déclaration grandiose de broderie frontale dans Été 2022, retourné, cette fois à l'envers. Oui, littéralement. La broderie finement ornée de bijoux, autrefois centrale et délibérée, traînait désormais le long du dos comme une arrière-pensée. Était-ce un renversement conceptuel – ou simplement la manière la plus littérale de suggérer qu'il n'y avait plus rien à ajouter ?

Le corbeau et l'effet Cardi

Commençons par Cardi B — une apparition mise en scène pour faire la une des journaux plutôt que pour susciter des idées. Drapée dans une pièce sculpturale d'un défilé de haute couture Schiaparelli, avec ses courbes imposantes et un corbeau menaçant serré dans sa main, sa présence était symbolique – bien qu'involontaire. Était-elle une métaphore de l'épuisement créatif ? Un signe avant-coureur de malheur, drapé de velours ? On pourrait pardonner à la collection entière d'être une extension de ce look : lourd, théâtral et dénué de toute vie.

Le battement de cœur d'un avenir creux

Le spectacle s'est ouvert sur un spectacle — non pas d'élégance, mais d'inquiétude. Un cœur humain mécanisé, anatomiquement correct, enchâssé dans des bijoux, palpitant avec une précision rythmique. Ce n'était ni symbolique, ni poétique. C'était clinique.

On aurait pu s'attendre à un geste d'intimité, digne d'une haute couture, un clin d'œil à l'émotion, peut-être. Au lieu de cela, le public fut accueilli par un spectacle à mi-chemin entre un schéma de cardiologie et un accessoire de film d'horreur. Enfilé dans une robe noire, lourd et littéral, cet énorme organe palpitait sur la poitrine comme une autopsie portable. Ailleurs, le même cœur réapparut… cette fois au dos, pompant comme si la couture était entrée dans sa propre vie après la mort.

Le surréalisme, réduit à la mécanique, perd son surréalisme. Il ne reste que l'inconfort – et un léger sentiment nauséabond d'ambition mal placée.

Corps à l'envers et formes violées

Si les palpitations cardiaques ont surpris le public, la suite a brouillé la frontière entre confusion et parodie. Une robe rouge – d'une teinte exagérée, volontairement moulée – est arrivée retournée.

Le dos de la robe arborait des seins féminins sculptés et un ventre proéminent, comme si le corps féminin avait été physiquement inversé et rattaché par erreur. Était-ce une remarque sur le genre ? Sur la dualité ? Sur la rupture ? Peut-être. Mais rien n'était clair ; seule la littéralité grotesque de la forme pliée dans le mauvais sens était perceptible.

Il y a une différence entre défier la perception et mutiler les proportions. Ce n'était pas du surréalisme. Ce n'était même pas de la provocation. C'était une distorsion sans profondeur – un regard en arrière déguisé en pensée conceptuelle.

Une palette d'absence

Dans un rare moment de lucidité, Roseberry a décrit cette collection comme « dépourvue de couleur, et de toute notion de modernité ». C'était, du moins, exact. Le défilé, conçu en noir et blanc, nuances de gris et de rouge, offrait un vide visuel agrémenté d'allusions historiques – vestes de matador, robes sans corset, laine du Donegal – et le qualifiait de futuriste.

Mais dépouiller les idées nouvelles ne révèle pas l'essence. Cela révèle le vide. La mode, comme le langage, doit évoluer pour rester pertinente. La répétition, même soignée, ne peut se faire passer pour une révélation.

Post-futur, pré-idée

« Je propose un monde sans écrans, sans IA, sans technologie », a déclaré Roseberry. « Un monde ancien… mais post-futuriste. »
C'est une idée ambitieuse. Mais comme le dit le dicton : la carte n'est pas le territoire. Rejeter le présent ne mène pas automatiquement à l'avenir. La collection n'offrait aucune tension, aucune friction, aucune exploration. Elle se contentait de retourner les vêtements, de les déstructurer et de nous inviter à croire à une démarche subversive et quelque peu surréaliste.

Mais la subversion exige des risques. Et cette collection n'en a pris aucun.

notes finales

Le « Crow B » se dressait au-dessus de nos têtes ; le « Backward Drift » traînait derrière. Ce qui était présenté comme une prophétie était en réalité un miroir – tendu non pas vers l'avenir, mais vers le concepteur lui-même.

La collection automne-hiver 2025-2026 de Schiaparelli n'était ni une confrontation avec le temps, ni une évolution formelle. C'était une boucle. Un repli sur soi dans une mythologie personnelle. Un cortège de déjà-vus déguisé en révélation.

Quand la mode cesse d’inventer, elle devient sa propre relique.

C'était une sortie organisée et en effet un adieu.

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